RENAULT-forum

Oh dear

Om zeep ga je haar niet helpen. In theorie is de andere stekker aanzetten een een PP-PE weerstandje voldoende. Stekker kost een kleine 100 euro.

En dan is ie nog flink naar beden gegaan. Helemaal aan het begin vroegen ze er 750 euritjes voor.

Ik denk het wel (10A). Maar een draadbrug is snel geplaatst. Als je even op zoek gaat naar de threads kom je het vanzelf tegen

Zie ook dit item over het vermogen wat de Flexicharger wil geven http://canze.fisch.lu/granny-charging-b ... this-time/

Correct. De Mennekes pluggen zijn zo ontworpen dat je er niet twee achter elkaar kunt pluggen, ondanks dat het "mannetje vrouwtje" is. De reden is a) mogelijke water inloop, b) dat je het zo zou kunnen schakelen dat er een dunne kabel niet wordt gedetecteerd, een te hoge stroom door de kabel gaat en daarmee brandgevaar.

Wat OlafH zegt over verlengen klopt uiteraard 110%. Nooit met een "rolletje" werken. Ik heb zelf zo'n oranje kabel 3x1.5mm2 20 meter. Lang leve de Action (ik meen 15 euro).

Dat zou @OlafH nog even checken. Met magneet neem ik aan

En als het klopt, och, kun je in plaats van die montage ook een paar Chinese magneetjes in je flexi charger tas leggen!

Ben benieuwd!

Heeft iemand van jullie de Renault Flexicharger, zeg maar de officiële Renault granny charger? Zo ja, hier de super-tip, indien niet reeds bekend. Eerste de disclaimer: weet wat je doet. Bij twijfel niet inhalen. Een fatsoenlijk aangelegd stopcontact heeft geen enkel probleem met 13-14 ampère. Een niet fatsoenlijk.......

De Flexicharger staat standaard op 10A. Als je een sterke magneet tegen de stekker houdt/plakt, gaat- ie op 13A. Ja, ik dacht eerst ook dat ik pootje werd gelicht, maar het is zo. Zit kennelijk een reed contact in. Het idee lijkt te zijn dat een speciaal stopcontact, met dus een magneet er in, de Flexicharger toestaat met hogere stroom te laden.

http://evsvet.eu/viewtopic.php?f=11&t=4 ... =100#p3120 en de volgende paar reacties in dat draadje.

Tis een beetje priegelen Maar we leuk.

Iemand heeft mijn "omalader" nagebouwd. Hartstikke leuk!



In het commentaar draadje lees je nog over de strubbelingen die natuurlijk bij zo'n project horen

http://canze.fisch.lu/granny-charging/

Leuk om te zien Gertjan!! De redder in de nood

Video

http://canze.fisch.lu/granny-charging/

Zo, ze is weer thuis

Uiteindelijk gaven de LEDs dus wel een krimp. Blauwe LED gesneuveld door 400 volt spanning over de sperrichting, daar helpt dan uiteindelijk geen serieweerstand aan. Niet echt gek natuurlijk. Gewoon niet goed over nagedacht.

Vandaag heeft Arnold een tussenstopje hier gemaakt en heb ik beide LEDs voor de zekerheid vervangen, nu met een diode in de omgekeerde richting erover. Ook weer opgelost.

Je bent van harte welkom. Strakke timing

Rudy: Deze knaap (de maker van de EDL software) heeft een 15kWh loodaccu systeem gebouwd. 30 kWh bruto, maar vanwege accustress wordt 15kWh gebruikt. Zeer interessant, maar bedenk dat het verschil tussen verbruik en infeed in Duitsland nu al EUR 0.10 per kWh is.

http://www.eb-systeme.de/

Ik kon er natuurlijk niet met mijn vingers afblijven. Ik heb de LED's nu ingebouwd in de stekker van de oma-lader, met 180K voorschakelweerstanden. Geeft nog steeds zat licht. rood = stekker omdraaien, rood-blauw = geen aarde, blauw = OK.

Ah, ik snap het.

Het ding draait gewoon helemaal OpenEVSE, inclusief alle controles. Het enige wat ik niet heb ingebouwd is een aardlekschakelaar, om de simpele reden dat dat geen zin heeft, want die beveiligd alleen het deel tussen de meetspoel en de auto. 5cm dus . Er moet echt een fatsoenlijke aardlek op het stopcontact zitten. In plaats daarvan heb ik een L detectie gebouwd. Die heb ik alleen nog niet aangezet in software. Komt neer op: er MOET fiks spanning tussen bruin en aarde staan, anders wordt een aardlek gesimuleert. Stuck relay beveiliging is ook niet aangezet, maar dat wordt ook lang niet in alle OpenEVSE laders gebouwd. Ook hiervoor geldt: voor de persoonlijke veiligheid is dat hiet niet relevant, maar sommige auto's vinden het niet leuk als je 230 volt op de stekker zet zonder dat het protocol netjes is afgewerkt.

Ha Rudy,

Ik zie niet in waarom een kastje (meer doorvoeren en randen) veiliger zou zijn. De stekker is potdicht, en als hij het niet is, is het ook met een OpenEVSE kastje niet veilig. Wel dat je dan plek hebt voor een dubbelpolig relais, maar die overwegingen heb ik allemaal al eerder genoemd. In mijn ogen zou het veel meer veiligheid opleveren om het oranje snoer meteen te gebruiken. Geen stekkers die in de onverwachte regen liggen.

Z&Z staat inmiddels op het betreffend draadje.

Mooi Harm, met 330K wordt het zo langzamerhand wel "shock-free"

Fivari: De twee LED's pasten gestapeld wel min of meer in de kabeluitvoer van een haakse stekker. Eigenlijk moet er ook nog een LED paartje in de stekker van de oma-lader, dan heb ik alles ineen. Zie fototje.

Fivari: Over de softwarematige aanpassing: ik zal zo een draadje openen (edit: ik zal het zoe en zon draadje bumpen) of er anderen geïnteresseerd zijn om laadvermogen-sturing te realiseren om zo op overschot uit de zonnepanelen mee te regelen en daarmee kostbare teruglevering aan het net te minimaliseren. Speelt dat in België? In Nederland gaat dat vanaf 2020 zeker een rol spelen, lees geld kosten als je het niet doet.

Fivari: over de de filosofische gedachte: dat eindigt in de singulariteit natuurlijk

GertJan: Ik had een keurig antwoord gedicht, maar kennelijk vergeten op Versturen te drukken. Ik ben er huiverig voor. Je gooit alle beveiliging weg die in de huidige laadsystemen zit ingebouwd. Je smelt zo een stopcontact of een verlengsnoer. En de fase beveiliging is dubieus: er past geen dubbelpolig relais in de stekker, dus de N pool zit direct aan een stekkerpen. Geen fijne gedachte als die pen in de fase aansluiting zit. Kortom, mooi voor noodgevallen, niet zo mooi om zomaar zonder enig nadenken te gebruiken. Zie mijn eerdere beschrijvingen van het projectje. Ik wil met alle plezier iedereen helpen met bouwen, maar ik geloof dat het niet verstandig is ze "commercieel" te bouwen.

Pieter: Thanks!

Top Harm, wist ik niet. Overigens gebruik ik high intensity LED's met een 100k voorschakelweerstand, dus een kleine 2.5mA. Dat zit ook voor het gemiddelde neon lampje

(edit: kletskoek. Neon's doen het al ruim onder de 1mA. Prima plan Harm!!).

(edit-van-edit: toch 100K heel veel gebruikt zie ik met wat googlen. De spanningsval over een neon lampje is natuurlijk wel veel groter, in de orde van 90 volt om te onsteken en 70 om te doven, dus dan kom je op ongeveer 1.5 mA uit. Een huis-tuin-en-keuken aardlek moet afvallen bij maximaal 30mA, wat overigens door je lijf aanvoelt als een doodklap kan ik je verzekeren. Ik vind het wel mooi zo met die 2.5 en dan nog gehalveerd vanwege de diodewerking ).

Enne, ik ben lui geweest, geen retourdiode, dus de volle mep komt in sper over de LED te staan, zij het afgesmoord met die 100k weerstand. LED's geven geen krimp

Eigenwijs hè: de kabel is 1.5mm2. Weerstand over 40 meter is dan (40 x 0.0175)/1.5 = 0.46 Ohm. Op 12 Ampere geeft dat een spanningsval van 5.6 volt (2.5%). Dat zou ik dus niet doen voor een laadbox, maar dit gaat prima. Ik meen dat de Zoe er rond de 200 volt de brui aan geeft. Ik zou eerder overwegen de oranje kabel meteen in de plug af te monteren. Scheelt minimaal 6 contactovergangen, waar ik me eerlijk gezegd meer zorgen over maak.

Thanks Harm. Naar achteraf bleek in maart één draadje vergeten op een van de printjes, en toen even, ook vanwege andere prioriteiten, in de hoek gesmeten. Vanmiddag opgepakt, zag het meteen, gecorrigeerd, in elkaar geschroefd en jawel. =klik-uit-de-stekker= =klik-uit-de-zoe= =iiiiiiiiiiiii= Yes!

Ik heb nog een aparte stekker met twee LED's erin gemaakt (idee schaamteloos gepikt van fivari ) om de N ader te vinden en te zien of er een aarde beschikbaar is. Een tripje naar onbekende verre bestemming is nu een kwestie van die oranje kabel (20 meter bij de Action voor weinig) en de oma-lader achterin gooien. Onderdelen was ik ver onder de 200 euro kwijt

Nou, het heeft even geduurt, maar het is dan toch zover: succes!

Wat ik nog niet heb geactiveerd in de software is de controle op de nul geleider. Dat moet nog wel voor de veiligheid.

Ik heb in ieder geval iets om te laten zien op onze Zoë dag

Ha Rudy. Ik heb een probleemje met de -12 voeding. Dat suffe protocol vereist dat je hardware een +12 en -12 voeding heeft, en dan natuurlijk nog 5V voor de controller. En dan moet alles ook nog in die stekker passen dus als ik pech heb is die DC-DC converter net iets te veel ondergedimensioneerd. Wordt vervolgt (er zijn wat niet Zoë gerelateerde projectjes tussengekomen). Zoë dag is mijn stok acter de deur, of het volgende Frankrijk tripje, wat het eerste komt!

Korte (non) update. Door privé omstandigheden heb ik de afgelopen weken letterlijk niets aan dit project kunnen doen. Op zich wel weer balen want het zijn nog maar een paar draadjes en dan testen, testen. Uitstel, geen afstel. Meer volgt. (idem natuurlijk voor de CAN uitlezer)

Correct, maar de vraag is dan natuurlijk: waar? Draaddikte is geen probleem bij 12A; bovendien is die is hetzelfde als het aansluitsnoer waar ze veel dichter op elkaar liggen, m.a.w., stel dat het toch een probleem is, gaat het snoer in vlammen op, niet de connector.

Blijft over de kabel-pen verbinding en het relais.

De kabel-pen verbinding heb ik geknepen EN gesoldeerd.

Het relais is geschikt voor 30A, wat ik overigens nooit zou doen, helemaal los van dit projectje.

Kortom: nee, geen temperatuurbeveiliging. Zou overigens niet heel lastig toe te voegen zijn. Een sensor die dezelfde pin bedient als de aard-sensor (de door mij misbruite aardlek pin).

Je kunt natuurlijk nog veel meer controleren. Als bv de auto méér afneemt dan wordt aangegeven op de CP pen, is de auto zich aan het misdragen. In deze oplossing it geen stroommeting. Kortsluiting op de CP pen wordt ook niet separaat gecontroleerd en is ook niet afgezekerd. Kortom, er zijn zeer veel fouten mogelijk die in diverse laders wel of niet worden afgevangen.

Ik gaf al in de inleiding aan dat dit een ding is wat "zo veilig mogelijk, binnen het redelijke, dus met verstand bedient" moet worden. Als voorbeeld gaf ik al dat de N draad niet onderbroken wordt, wat niet mooi is als je de stekker er verkeerd om insteekt. De logica zal dan wel het relais blokkeren, maar ondertussen staat er wel fase op de N pen van de auto. Kortom, blijven nadenken.

Nee. Welke temperatuur zou je willen meten?

Vandaag ben ik maar eens aan het groffe werk bezig geweest, de spanningvoerende delen. Je ziet er eigenlijk door het geprop niks van, maar het was wel een rotklusje.
De blauwe en de geel-groene aansluiting hebben beide twee draden in de pen geperst, een naar de kabel, een naar de electronica. De bruine loopt uiteraard eerst via het relaiscontact en daarom zie je het dunnere bruine draadje terug vanaf het printje komen. Geelgroen gaat ook naar de print, dat is de massa voor de hele schakeling. De twee dunne blauwe draadjes aan de bovankant zitten aan de CP (control - gebabbel met de auto) en de PP (proximity, geeft de maximale stroomsterte van de kabel aan).

De goede waarnemer ziet dat ik toch voor 1.5mm2 ben gegaan. Zat voor 12A, en 2.5mm2 had al die nare bochtjes niet meer kunnen maken.

Het stukje electronica wat de CP bestuurt is klaar, en moet er nog in gefriemeld worden. komen 5 draadjes aan (2 voeding, 2 naar de arduino (zenden en ontvangen), een naar de CP pen.

Drukke week voor de boeg, even "slow down" vrees ik.

Ja, 12A lijkt me een goed compromis tussen waar de Zoë nog een beetje laad eficiency heeft en je een stopontact niet meteen opblaast. Ik wilde eigenlijk geen bedienknop inbouwen. Kan altijd nog, maar gewoon 12A, that's it.

OK, dit deel werkt ook.
Nogmaals, het verdient niet de schoonheidprijs, maar het wordt wel goed. Links de driver voor het relais, rechts de optocoupler en aanverwant spul. Het printje zit met een tiewrap aan de isolatie van de aardpen. Dit is net iets beter dan alleen maar inklemmen in het handvat. Als het klaar is ga ik het wel lakken zodat er niks los kan trillen.

Ik heb hier het programmeerkabeltje aangesloten op de arduino, en je zie dat aan de andere kant op een USB adaptertje uitkomen. Dat kabeltje en adapter gebruik je dus alleen om de arduino van nieuwe software te voorzien.

Pretpakket heeft ook weer zo zijn charme.

Echt iets bouwen wat ook gaat doen wat je wilt is ook wel weer geinig

Vandaag het ik het ciruitje gebouwd voor het testen van de verwisseling van de N en L pennen, en het bestaan van aarde. Het is heel simpel geworden en is een variant op de "Neuter tester" van @fivari: ik kijk met een optocoupler of er fikse spanning staat tussen aarde en L. Als die er meer dan zeg eens 100 ms niet is boots ik na wat anders door de software als een aardlekfout zou worden gezien. Ik heb nog niet getest (doe ik vanavond) en de opbouw verdient geen schoonheidprijs; het is een beetje op de achterkant van dat perf boardje met het relais geprutst. Ik post een foto van zodra ik het getest heb en geen modificaties nodig blijken.

Overigens, als een van jullie het de moeite waard vinden dat ik van zoiets een deelschema teken, dan hoor ik het wel.

@PieterZoe Ik moet je ook zeggen, iedere keer als je de stekker in het stopcontact steekt met die losse printplaatjes zo voor je voelt het als een spannend verhaal (en knijp je toch even de ogen dicht!): doet ie wat je dacht, en nog belangrijker: zegt-ie geen BOEM

230V: Niet bang voor zijn, wel respect voor hebben.

Wat serieuzer: ik zit nog vreselijk te puzzelen hoe ik de rest er in krijg, zijn toch nog een stuk of 15 à 20 kleine onderdelen. Ik denk de controle verwisseling van de N en de L aan de andere kant van dat boardje waar het relais op zit, en de rest, wat nodig is voor de commuicatie tussen auto en lader op een nog te bouwen printje in het midden.

Kleine stapjes. Vandaag de arduino en het relais vastgezet op het perf-board en het driver circuitje voor het relais (een 330 ohm weerstand vanaf pen D8 van de arduino naar een 2N2222 transistor, en een 1N4001 diode in tegengestelde richting over de relaispoel.

Klein programmatje geladen dat het relais en een LED op de Arduino elke seconde aan, dan weer uitschakelt. Werkt prima. Conclusie van de dag:
- programmeren over dat connectortje werkt lekker;
- voeding doet het en is krachtig genoeg (het relais is zonder meer de "grootverbruiker");
- driver circuitje en het relais werkt;

Ik heb ook nog even een programmatje laten lopen dat het relais gewoon permanent bekrachtigt om te kijken of er niks warm wordt. Ook geen probleem.

Ik begin met opzet zo aan de achterkant, zodat ik alles kan testen, stap voor stap.