RENAULT-forum

Zie hier het verslag van mijn "Smart charging at home, and more"!

Let wel, een oververhittingsbeveiliging in de (schuko) stekker is natuurlijk goed, maar die kan niet zien of ergens in de leiding naar het stopcontact een oververhittingsprobleem optreedt. Dit soort problemen komen vaak pas aan het licht als bv een stopcontact uren lang met 16A belast worden. Dus ik raad aan altijd een degelijke aansluiting op een aparte groep te maken. De noodlader (op 10A) van Renault heet niet voor niks zo.

Tip: De Fivari-SMART kan ook slim laden.

Zo jammer dat ze direct zo'n brief moeten sturen . Waarom niet gewoon eerst even constructief overleggen?
Ik stel voor: gewoon een nette mat over de kabel waardoor deze niet kan opkrullen.

Toevoeging: En zet de brief op twitter gericht aan @volgvlaardingen met mijn opmerkingen erbij.

Het zou voor Renault niet zo moeilijk moeten zijn om als het laadklepje open staat, dat de auto dan NIET in slaap valt. Oké, die aangepaste firmware moet dan wel even in de auto worden geïnstalleerd, maar lijkt mij een zinvolle update. Zeker nu er steeds meer toepassingen voor slim laden komen.

Heb zojuist de suggestie ook bij Renault NL neergelegd .

@TonVH,
1) 3,7 kW is niet voldoende om een 41 kWh batterij van leeg naar 100% te laden in 8 uur. In 8 uur kan je 20 kWh bijladen, oftewel ongeveer de helft van 41 kWh. Maar je batterij zal niet altijd leeg zijn, en misschien ga je niet elke dag rijden, dus wellicht is dat toch voldoende.
2) Als "laadpaal" zou ik voor bijvoorbeeld een Fivari-charger gaan. http://www.fivari.be/ Deze kan je op maat samenstellen, met stekkers en kabels zoals jij het wil. Daarnaast kan je deze ook als mobile laadbox gebruiken. Altijd handig als je bij iemand op bezoek gaat.
3) Op afstand je ZOE voorverwarmen/koelen staat los van de soort laadpaal. Hiervoor heb je naast de ZE-Services-App van Renault ook de service "My ZE Inter@ctive" nodig. Zie meer info op Subscriptions (punt 3)
4) Bij de ZOE wordt standaard een type 2 laadkabel meegeleverd. Daarnaast kan je van Renault een (nood)laadkabel kopen voor een gewoon stopcontact, maar die is op 10A afgesteld, en dat gaat heeeel langzaam. Wat je nodig hebt staat bij antwoord 2.

Maar wat zoe2goe zegt is inderdaad belangrijk. Als de spanning daadwerkelijk pas om 23:00 wordt ingeschakeld, en je hebt bv de kabel al om 21:00 aangesloten, dan kan het zo zijn dat ZOE in (diepe) slaap is, en dan niet vanzelf gaat laden. Je krijgt haar dan meestal alleen wakker door de deur te openen. Soms lukt het mij ook via de App, maar geen garanties.

MartijnEV schreef:

HarmOtten schreef: Persoonlijk zou ik altijd voor een 3-fase laadbox gaan (geen EVBOX!), zodat je thuis met 11kW kan opladen..

Waarom geen EV-Box?

Een EVBOX is een mooi ding voor als je een bedrijf hebt of zo, of als je zakelijke stroom apart wil laten factureren. Je moet dan wel de meest uitgebreide variant nemen, dus met RFID-scanner, GPS, GPRS, en betaald abonnement voor diverse services. En dan kan je 'm ook buiten hangen, en als openbaar punt instellen, zodat andere mensen er ook kunnen laden.
Maar voor privé zou ik het niet doen. Hij is relatief duur, en heeft o.a. problemen als je de ZOE instelt op uitgesteld laden. Daarnaast ben ik niet onder de indruk van de gebruikte hardware.
Als ik nu zou moeten kiezen ging ik voor een box die je ook mobiel kan gebruiken. Dus bijvoorbeeld de firavi-charger. Deze is gebaseerd op openEVSE en daar is ook een smart variant van. Met de juiste stekker en kabel kan je daar eenvoudig 22kW mee laden. Thuis met 3x16A 11kW.

Als je huis 1-fasig is aangesloten op 1x35A, dan mag de zekering van een groep niet groter zijn dan 35A / 1,6 ≈ 22A Oftewel 20A (4,6kW)
Bij 3 fasen (3x25A) mogen de groepen niet zwaarder gezekerd zijn dan 16A.
Dit heeft met de zogenaamde Selectiviteit te maken.

Persoonlijk zou ik altijd voor een 3-fase laadbox gaan (geen EVBOX!), zodat je thuis met 11kW kan opladen. Eenmalig moet je dan wel je hoofdaansluiting laten omzetten naar 3 fasen, waarbij er ook nieuwe meters geïnstalleerd moeten worden, en de verdeelkast moet worden aangepast. Maar dit moet straks toch als je een goeie warmtepomp aan wil sluiten. Dus als je dat nu doet, heb je dat alvast gehad .

jef_vda schreef:In men woning word 230 volt binnen gebracht doch via een oud net 3 x 230 volt

Dit houd in dat ik twee fase binnen krijg en geen nulgeleider.

Strict genomen staat in deze oude situatie op elke fase 133V, en tussen 2 fasen 230V.
In Noorwegen, waar dat probleem vrij algemeen is, hebben ze daar een goede oplossing voor, zodat je toch veilig kan laden.
Hier zijn enkele scheidingstrafo's te koop. (Prijzen in NOK)
Of je kan de zogenaamde ZapCharger Portable bestellen.

BartKers schreef:

PieterZoe schreef:Interessant. Dus 1kwh gaat tijdens het laadproces verloren in de vorm van warmte. Weet iemand hoe dat komt en waar (in de keten tussen stroompunt en batterij) die energie dan verloren gaat?

Dat klopt m.i. niet. Ik heb die langzame lader aan een meetapparaat gehangen. Inderdaad zo'n 2,4 kVA (= schijnbaar vermogen, S) en 1,6kW (= reëel vermogen, P) wat de auto ingaat. Ook CanZE geeft 1,6kW aan (dus die 1,6kW komt ook 'aan' bij de auto).

Dat betekent een slechte cosinus phi van de langzame lader. Dat is niet hetzelfde als verlies. Het geeft wel wat extra verliezen in de voedende kabel (ordegrootte enkele Watts). Maar zeker geen 1kW. dan zou dat alles flink staan te gloeien en dat is - bij mij in ieder geval - niet zo

Klopt!
Al zou je in dit geval beter van een slechte [Power factor] kunnen spreken i.p.v. slechte [Cos Phi], omdat het geen pure fase verschuiving is .
De [Power factor] wordt slechter naarmate de stroom lager wordt. Boven zo'n 13 à 14 Ampère wordt het een stuk beter.

@forzajappie,
Voor thuis-laden kan ik je de fivari-charger aanbevelen. Dan kan je thuis, met het juiste dikke verlengsnoer en stekkers, minimaal 1 fase 16A (3,7kW) laden, of zelfs 3 fasen 16A (11kW). In dat laatste geval moet je huisaansuiting wel 3 fasig zijn.

Stamp schreef:Als ik het goed begrijp is er altijd 1kw verlies bij elk vermogen. En 1.5kw verlies bij hoger vermogen.
Stel ik laad 1000kwh bij verschillende vermogen, wat kost mij dat?
Dus
1/2.3kw = 43% verlies => 1430 kWh x 0.23 = €328
1/3.7kw = 27% verlies => 1270 kWh x 0.23 = €292
1.5/11kw= 13%verlies => 1130 kWh x 0.35 = €395
1.5/22kw= 6% verlies => 1060 kWh x 0.35 = €371
1.5/43kw= 2% verlies => 1020 kWh x 0.60 = €601

Nee dat is niet juist. Omdat die 1 of 1,5 kW niet verloren gaat, maar als het ware wordt teruggekaatst, wordt dat vermogen ook niet in rekening gebracht. Er gaat alleen minder je batterij in.