RENAULT-forum

Sinds een paar weken heeft onze Twingo een slechte koude start.
De auto slaat meestal meteen af en moet een paar keer gestart worden en met moeite aan de praat gehouden worden. De auto schud even en het lijkt alsof de motor even op drie cilinders loopt. Zodra we rijden is het ok en daarna start de Twingo ook beter.
Ik heb de ODB uitgelezen maar daar kwam alleen deze melding uit:

DTC070347 Brake light switch / circuit brake light: No Signal

Ik andere postings zie ik vaak dat het startprobleem veroorzaakt wordt door een kapotte sensor.
Zou dit ook het probleem kunnen zijn met deze Twingo?

Alvast bedankt.

De bekende bdp sensor leest het statttoere tal, dat is meer een wel/niet aanslaan probleem.

Gekeken zal moeten worden of de auto daadwerkelijk op 3 cilinders draait na een koude start, dat duidt vaak toch op problemen met bijv. een koppakking.

Je kunt proberen de gasklep eens goed zuiver te maken.

Bedankt voor je tip. De motor slaat wel aan maar moet op gang gehouden worden.
Ik zal de gasklep eens bekijken.

Gasklep schoongemaakt en dat heeft al goed geholpen.
Bedankt

Het is nog niet optimaal. Motor slaat wel meteen aan maar “pruttelt” even. Eenmaal 50 meter gereden is het wel ok.
Waar kan ik nog naar kijken?

Blijven de vloeistoffen op peil?

Je kunt met een koude motor eens de bougies eruit draaien, en kijken of er niet wat olie/koelvloeistof boven op de zuiger ligt.

Hoe is de staat van onderhoud verder?

Vloeistoffen blijven gewoon op pijl volgens mij.

De Twingo heeft altijd netjes de beurtjes gehad en vorig jaar bij 69000 km een nieuwe distrubutieriem.
Momenteel maakt de Twingo niet heel veel kilometers en filtertjes zijn nog als nieuw.
Ik zal de bougies verwijderen en en kijken of ik iets zie.
Bedankt weer.

Bougies verwijderd maar zie niets vreemds.

Ik wil de compressie testen maar de bougies in dit D4F 770 blok zitten erg diep verstopt en de schacht is erg smal.
Ik heb een universeel compressie test setje. Is er een handigheid om de compressie te testen op dit motorblok?

Het testen van de compressie ging eigenlijk best soepel.
Met de flexibele leiding en 12mm adapter kon ik de slang handvast draaien en testen.
Motor op bedrijfstemperatuur. gaspedaal ingedrukt. Elke cilinder twee keer getest.
Cilinder 4 : 7 bar
Cilinder 3: 7,5 bar
Cilinder 2: bijna 9 bar
Cilinder 1: 9 bar

Wat kan ik opmaken uit deze resultaten

Die resultaten zijn niet geweldig, 9bar is laag en 7,5bar is meer dan 20% verschil.

Kunt beginnen met de klepspeling te (laten) nazien, en de meting te herhalen bij afwijkingen.

Van de andere kant, het motortje draait goed zeg je enkel de eerste 50m niet. Of het je dan een mogelijk grote reparatie waard is...

Onder de olievuldop zit vieze wit-bruine drap en dat zou duiden op een lekke koppakking toch?

Niet perse, dat duidt vaak op korte stukjes die gereden worden. Vocht in de olie verdampt dan niet.

Ok bedankt, duidelijk. Er worden inderdaad korte stukjes mee gereden.
Maar een paar maanden geleden heeft de motor wel een oververhitting gehad vanwege een kapotte waterpomp dus het is niet ondenkbaar dat er toen toch schade is ontstaan.
Eerst maar even naar de kleppen kijken dan.

Ook wel sludge genoemd deze aanslag.

Nee na overhitting is schade aan een koppakking zeker niet ondenkbaar. Garage kan met een co-snuffelaar lekkage via het koelvloeistof reservoir detecteren, dan heb je elk geval al zekerheid dat de koppakking lekt. Of al het compressie verlies daar dan vandaan komt kun je zien na demontage van de kop.

Klepspeling bij de 16v zorgt elk geval ook geregeld voor problemen.

Zou beginne met een co-snuffeltest.

Ik had e.a. al gedemonteerd dus ik wil zelf eerst de kleppen checken. De volgorde heb ik gevonden en ook de voorgeschreven waardes.
Voor de inlaat lees ik tussen de 0,05 - 0,12 mm dus is 0,10 mm een goede afstand? Aan de uitlaatkant 0,15 - 0,22 dus 0,20 mm aanhouden?
Meteen 4 verse pakkingen voor de inlaat neem ik aan?

Er zijn 2 verschillende klep afstellingen bij deze motor, afhankelijk van een merkteken op de nokkenas meen ik me te herinneren. Is inmiddels 10jaar geleden..

Inderdaad, een beetje middelen in de tolerantie.
Nieuwe pakkingen altijd goed, echter om uit te sluiten of het aan de klepspeling licht kun je ook recycelen. Moet er groots gesleuteld worden alles in 1x goed aanpakken.

Bedankt weer. Wat bedoel je met recyclen?

Hergebruiken.

Ow zo. Snap het

Vraagje,
Dat slechte starten is dat na een regenbui.??

Groet Martin

Nee niet special na regen. En het starten gaat goed, het probleem zit meer in het onregelmatig stationair draaien (en schudden) bij koude motor.

Toegevoegd in 1 minuut 37 secondes:

mechanic schreef: ↑27 jun 2021 09:31 Er zijn 2 verschillende klep afstellingen bij deze motor, afhankelijk van een merkteken op de nokkenas meen ik me te herinneren. Is inmiddels 10jaar geleden..

Er blijken inderdaad twee verschillende nokkenassen te zijn voor deze motor, met en zonder groef.
Op een ander forum gevonden klepinstellingen wijken best we af van de waardes die ik tot nu toe had.

Specs met groef:
0.25...0.32 in
0.35...0.42 uit

Specs zonder groef:
0.10...0.17 in
0.20...0.27 uit

Als hij slecht loopt en je haalt stuk voor stuk de bobine stekkertjes los, kom je er dan achter welke cilinder het is die niet mee doet.

De 1.2 16v heeft één blok bobine, destijds was daar een wijziging van aangaande de bougiekabels. Bij de oude of nieuwe versie zaten deze vast aan het bobineblok, dat is dus veranderd.

Het is zaak de juiste klepspeling aan te houden, niet elke garage/monteur weet dat er 2 verschillende zijn!
Dus goed kijken naar de genoemde groef, verkeerde klep afstelling kan prima zorgen voor een slecht lopende motor.

Ja klopt, het is een blokbobine met losse bougiekabels.

Inmiddels meer gevonden in een technical note 6004A van Renault.

Camshaft without groove.
exhaust valve clearance between 0.20 and 0.27 mm.
inlet valve clearance between 0.10 and 0.17 mm.

Camshaft with groove.
This camshaft is identified by a groove between the cams (A2) and (E2). Repeat the adjustment procedure
for the valves indicated above, with the following adjustment
values:

- inlet valve clearance: 0.25 to 0.32 mm,
- exhaust valve clearance: 0.35 to 0.42 mm.

Ik kan geen groef ontdekken tussen inlaat cil 2 en uitlaat cil 2 dus ik ga maar voor de instellingen zonder groef.

Wat er niet is, is er niet. Dan heb je elk geval de juiste keuze gemaakt!

Bij nader inzien met een felle lamp en een schone bril, zie ik toch ineens een groef. Zo zie je maar
De eerste inlaatklep die ik test zit onder de 0,15 mm en moet minimaal 0,25 mm zijn dus ik hoop dat dit de oorzaak is van het probleem.

Ik heb nooit gehoord dat de Renault dealer de kleppen heeft gesteld. Is dit een onderdeel van een grote beurt of na zoveel km?
Zou het kunnen dat er soms kleppen worden gesteld bij het vervangen van de distributieriem?

Het is geen onderdeel van het onderhoudsschema zover ik weet. Enkel bij klachten is het een punt van aandacht.

Ben benieuwd naar de afloop.

Ok bedankt.
Ik zoek nu nog een tip om de twee kleppen per tuimelaar op dezelfde waarde in te stellen.
Heb ik de ene klep goed, is de andere weer te te krap. Misschien moet ik meer geduld hebben

Dat laatste vermoedelijk.

Op elke tuimelaar zit wel wat beweging, hoe minimaal ook.
Is het ok als de tuimelaar iets omhoog komt zodra ik de voelermaat ertussen schuif of is dat juist niet goed?
Alvast bedankt.

Zolang je de klepspeling maar correct afstelt, en de volgorde in acht neemt kan er niets mis.

ok bedankt. Morgen weer verder

Kleppen gesteld en paar dagen mee gereden. Motor slaat goed aan en auto rijdt verder goed. Zo’n CO2 (zelf)testje gedaan met blauwe vloeistof en na 5 minuten stationair draaien geen verkleuring kunnen vaststellen.
Echter, de compressie is nog steeds laag voor twee cilinders; ca 7 bar.
Heeft de dealer een andere methode om CO2 te meten?
Zou er toch nog iets mis kunnen zijn met de kop of koppakking?
Welke werkzaamheden komen er bij kijken bij het vervangen van de koppakking ? Kop uiteraard maar vermoedelijk ook de demontage van distributie riem, waterpomp? Zijn beiden onlangs vervangen .

Als de auto voor jou goed rijdt, is verdere actie momenteel niet nodig toch.

Houd het vloeistofpeil in de gaten van olie en koelvloeistof. Kunt eventueel langs een garage gaan welke een goede kwaliteit compressietester heeft en de test opnieuw doen. Heb ook zo een billig setje, werkt prima om verschil in cilinders aan te tonen naar wijkt een aantal bar af.

Kunt ook een cilinder lektest laten doen bij twijfel, als de kop eraf moet inderdaad ook de tandriem los. Waterpomp.blijft achter op het blok.
Wellicht zijn er kleppen beschadigd/lek.

Helaas start en loopt de motor nog steeds niet goed dus ik overweeg toch om de koppakking te vervangen.
Ik schaf een compleet setje pakkingen aan dus naast de koppakking ook kleppendeksel, inlaat, uitlaat en kleppenseals.

De distributieriem is 7000 km geleden vervangen; kan ik deze nog gewoon gebruiken of toch beter weer vervangen?
De cilinderkop moet vervolgens gevlakt worden en hiervoor moet de nokkenas gedemonteerd worden. Na het vlakken moet de nokkenas weer in de juiste stand gemonteerd worden, hoe kan ik dit het beste doen?

Wat zijn er verder nog voor punten waar ik op moet letten?