RENAULT-forum

K4M 750 2006
Telkens moet ik naar een bevriende wegenwachter om dat verdomde lampje te doven. Echter had ik nu storingen lambda en remlichtschakelaar. Bij koude motor versneld en toen ging dat lampje aan, dit zou de lambda zijn. Is besteld en tools.
Voorlopig houd ik mij in en laat de motor warm draaien voor ik vertrek. Verslijten doet een lambda ook maar pas na 150 000 km, andere berichten melden dan weer 15000 - 25000 km(mss volgens kwaliteit).
Mijn remolie begint wat zwart te kleuren wellicht gaat ook via zo'n toestel.

Storing wissen heeft pas zin als de oorzaak verholpen is.
Om remvloeistof te wisselen heb je geen scanner nodig.
Lambda sensor is wellicht de verwarming van kapot pech/leeftijd..
Topdon komt goed naar voren, wat duurder dan een simpele maar kunt ook meer.

Ik heb diverse OBD2 scanners, o.a. Thinkcar en Mucar (zelfde fabrikant) en zeer recent heb ik een xtool A30M aangeschaft, dat ding is echt mega.

Daar zit inderdaad een functie op voor remvloeistof, mits je auto dat ondersteund, maar voor remvloeistof gebruik ik een soort van drukvat systeem die de vloeistof er vanaf het reservoir doorheen perst, schijnt net wat bedrijfszekerder te werken dan een vacuum systeem waarmee remvloeistof door het systeem afgezogen word. Beiden zijn overigens te combineren, maar gewoon 'ouderwets' er doorheen pompen met rempedaal zou ook nog prima moeten kunnen werken.

Denk dat iedereen wel zo'n beetje een eigen voorkeur heeft voor een bepaalde OBD2 scanner, en op welke wijze remvloeistof te vervangen.

Het verschil tussen een € 9,00 euro TEMU/ALI dongle en een € 100 euro xTool dongle zijn o.a. de ondersteuning van functies en bedrijfszekerheid, alsmede veiligheid voor de modules in je auto.

Goede informatieve channels op youtube zijn Diagnostic World en I Am Carhacker

Vooe een 2006 voldoet praktisch elke 10 euro dongle op amazon of bol, wat gewoon weer 5 euro ali/temu dongles zijn, elm327 meestal, welke (gratis) app je daarna gebruikt is ook belangrijk

Aggree to Disagree, om maar wat te noemen; elektrische rem vrijzetten, zit niet in de eenvoudige basis uitlees dongles.

Heb ze liggen hoor, goedkope ELM327 en soortgelijk, maar je krijgt toch echt waar je voor betaalt en een Scenic II heeft toch behoorlijk wat electrische gadgets aan boord die daar niet mee uit te lezen zijn.

Voor de eerdergenoemde kangoo 2006 is dat overkill, maar het kan voor auto's met meer modules wel handiger zijn om up te graden idd

TOPDON ArtiDiag600 ga ik voor (lifetime updates), bleeding was er ook bij. Geen aparte laptop of tablet of phone nodig.
20 Jaar ging ik naar de avondschool en zo'n scanner Bosch denk ik kostte toen veel geld. Het waren enkel die van de garages die er bijles mee kregen.
Wij mochten enkel een bougie uitvijzen of wat kleppen regelen en veel theorie maar wel een erkend diploma.

Artidiag 600s werkt wel met Renault, oudere airbags misschien niet zo goed, nieuwere gaan zeker wel goed ermee, "lifetime" hoef je je niet te rijk te rekenen, marketingterm geldt zolang de voorraad strakt

Zojuist de nieuwe Lambda geplaatst. Te middag ging dat lampje aan, motor trok niet meer voorbij de 2000 rpm.
Gestart, motor is stabieler tijdens deze korte start. Lampje foert, blijft aan.

Wat zijn de waardes van de lambdasonden, en weer een foutcode daarop?
Heeft deze auto er twee?

Heeft maar 1 O2 sensor(denk ik toch) en heb die vandaag vernieuwd. De oude defecte deed 2 dagen normaal na gewist te zijn.
Bij meerdere yt filmpjes te bezien krijgt in noodloop die Lambda een kunstmatige waarde. Live bekijken noemt dat en bij in orde zijn veranderd die waarde voortdurend.
Morgen nog eens laten uitlezen en wissen, zonder lampje rijd beter.

Er zit idd ene na de cat op. Is nu ook besteld ook een spanrol v riem die na 1 jaar al jankt.
Dit keer grote merken hun items gekocht.

Met riemdelen is bezuinigen niet slim, loopt het stuk komt het tussen de distributie en is het feest (niet).

Wat zijn de waarden en foutcodes? 2e lambda moet vrijwel stil staan als de katalysator zn werk goed doet.

Ikzelf bezit geen uitlezer. Daarstraks de motorstorng laten wissen, kost meer als een Lambda. Banden piepen nu bij gasgeven en stationair is 'm stabieler.
Zou het nog beter worden met een nieuwe Lamda achter de Cat, Lambda 4 wordt dat soms ook genoemd.
Poelie van riemspanner zit vast gevezen, nog 3 dagen zou hij het moeten volhouden
Volgende week bestel ik mijn uitlezer.

Voorkomen is beter dan genezen, goede spullen gebruiken en tijdig vervangen.
Verving enkele maanden terug bij een Volvo de gehele riemerij, waterpomp, spanrollen, keerringen etcetera.
Eergisteren liep de airco compressor geheel vast, dus wederom aan de klus. Alles voorkomen kan niet maar je best doen elk geval wel.

Zou er niet veel meer mee rijden met een vastzittende spanrol!

De waardes zeggen veel, gokken in zekere zin niets.
Sensor na de katalysator is een controle sensor, bij een goed werkend systeem staat die dus eigenlijk stil.

Als er weer een fout op de voorste sensor is, zal er meer loos zijn?

Ganse dag gereden, doet normaal, heeft zijn kracht op elk toerental. Maar ga niet hoger dan 2000 rpm tov licht jankend lager.
De 2 rollen van V riem en riem zijn verleden jaar vervangen (12000km). Ik denk meer een rol van de D riem die jankt(4 jaar oud).
Deze 18° week gaat het uiteen. Enkel dat blokkeren van de krukasbout om vast te zetten zint me niet en vind ik nergens, de ene laat de stift zitten tegen krukaswang, een andere steekt zijne schroevendraaier in de starterkrans. 't Blijft een raadsel.
Loszetten is niks, mijne slagmoersleutel gaat tot 95 kg/m. Zonet ook even een verfstreepje gezet op de krukaspoelie, heb ik ook al meegemaakt(doldraaien demper). Diesels ken ik, een K4M niet, 't moet altijd een eerste keer zijn.

Het is een relatief ingewikkelde procedure deze distributieriem, het distributie krukas tandwiel is een vrijloop over de daadwerkelijke krukas, vandaar het flinke aantrekkoppel. Afhankelijk van de schroefdraad, maar meestal 40nm + 110graden hoekverdraaiing.

Het beste is om het krukas tandwiel dus vrij te laten draaien over de krukas, vaak zitten die muurvast maat ook dan kan het gewoon.

Bij het aandraaien van de krukasbout laat je de krukas blokkeer stift én de nokkenas blokkeer lineaal zitten.
Heb er vele 100en zo gedaan.

Dus, motor op tijd zetten en blokkeren. Krukas bout los en poulie eraf, dan de bout weer terug zodat je deze met een sleutel 18 kan draaien tégen de stift.
Waterpomp en riem vervangen, en dan controleren of de krukas nog tegen de stift staat. Bout eruit met slagmoersleutel, poulie erop en bout weer terug. Bij aandraaien mag je niet merken dat deze nog verdraait!

Het makkelijkst is het om de distributie riem te monteren en als laatste de looprol te doen, die duw je dan een beetje op de plek. Scheelt een hoop gepriegel.

De motorruimte van kangoo met 1.6 16v is krap, let erop dat je het bovenste aluminium riemdeksel zonder frotten in een rechte lijn demonteert naar voren, je kunt anders de gelaste opstaande randen van de nokkenas tandwielen afbreken! Das foute boel.

Kijk even hiernaar.

https://vmn-amt.imgix.net/uploads/2015/ ... 624546.pdf

Na 30 video's ene ontdekt die een inbus 6 in het sensorgat steekt naar het vliegwiel toe. Zou ook in de manual van Renault staan. De controlepen zit er ook in bij bij vastzetten, 40Nm+135°.

Ai geeft ook 40nm+110° maar er zal vast in een handleiding enkele verschillen zitten.
Vaak +/- 15-20°.

Heb er 100en gedaan met het blokkeer setje erin, zonder extra blokkeren.
Ieder z'n ding denn ik maar.

Is duidelijk. AMT zijn logo komt enkel tevoorschijn.
De baas heeft voorrang dus alles wordt opgeschoven. En moet ook nog even checken of ik geen nokkenasversteller heb.
Een kl reparatie kon ik nog doen, de stekker aan de achterdeur was verroest en daar waren die lastige houdertjes van het paneel weer (en was niet nodig). De schakelaar kunt ge naar buiten eruit krijgen. Doch door wiebelen van kabeboom sprong de binnenverlichting aan.
Ps: ik houd de motor onder de 2000 toeren en hoor geen defecte lagers meer aan de R kant.

https://share.google/VERghxeYtZh1FAsyr
Nog eens dan, is een aparte link..

De kangoo 1 heeft geen nokkenasverteller zo uit m'n hoofd.

Fout of defect is de extra rol van de V belt (20K). 2 Jaar terug geplaatst geweest, spanrol en de extra rol had ik zelfs nog liggen, toen was de spanrol defect. Men heeft nu een SKF opgestuurd zoals gevraagd, rollen en belt vernieuw ik dus.
D riem ziet er nog goed uit na 40 k te zijn vervangen geweest bij aankoop auto. Blijf ik af.
Bedoeling is om een Duster K4M te kopen die wel snelweg kan zonder zeer hoog in toeren te gaan om 120 à 130 kmh kruissnelheid te rijden. En vind je niet op internet welk differentieël ze hebben. Wellicht het Duster forum raadplegen.

Dat is een stuk sneller op te lossen, en goedkoper!
Welk merk had je eerste keer? Zover ik weet zit er bij de looprol (nu dus defeft).een extra ring achter het montage boutje? Tegen vuil wellicht.

De 1.6 is enkel in de 4x4 Duster geleverd met 6 bak.
De 5 bak zal altijd veel toeren draaien.

Zaterdag ll heb ik terug kunnen rijden. De onderste scharen vervangen duurde langer, bouten vastgeroest en weer veel sw18. Heb ik moeten bijkopen anders ging het niet.
Motor draaidde na 1° start schuddend, mss omdat de accu er af was en de gasklep terug moet leren. 's Anderendaags was de koudstart normaal. Een stille auto is hij nu ook geworden.
Goedkope onderdelen hoeft voor mij niet meer.
Vriend heeft een 1,3 turbo Qashqai met 6 vitessen, die hoor ik geen hoge toeren maken bij 125 kmh. Rijd plezant zo. Is er bij Dacia zo niks, moet kleine aanhangenwagen (500kg) kunnen trekken?

Niet de door jou genoemde 1.6 16v.
Of een klein turbo motortje geschikt,.mijn mening is van niet.