RENAULT-forum

Dit is de aatste posting van de vorige pagina:

Helaas start en loopt de motor nog steeds niet goed dus ik overweeg toch om de koppakking te vervangen.
Ik schaf een compleet setje pakkingen aan dus naast de koppakking ook kleppendeksel, inlaat, uitlaat en kleppenseals.

De distributieriem is 7000 km geleden vervangen; kan ik deze nog gewoon gebruiken of toch beter weer vervangen?
De cilinderkop moet vervolgens gevlakt worden en hiervoor moet de nokkenas gedemonteerd worden. Na het vlakken moet de nokkenas weer in de juiste stand gemonteerd worden, hoe kan ik dit het beste doen?

Wat zijn er verder nog voor punten waar ik op moet letten?

Met een dusdanige compressie lijkt het me inderdaad stug dat de motor prima loopt.

Zou een nieuwe riem monteren, kost je de kop niet.

De kop hoeft niet perse gevlakt te worden, maar wel gecontroleerd. Is deze nog vlak is vlakken niet nodig.

De nokkenas kan maar op 1 manier erin, merkteken voor timing op 12u. Let op, er zijn ook tekens voor de klep afstelling!

Distributieriem die 9000 km gereden heeft niet hergebruiken. Hij heeft al gespannen in de motor gezeten,kans op breuk is groter bij hergebruik.

Ik laat de kop altijd bij een revisiebedrijf controleren.

Groet Martin.

Bedankt voor de tips. Één en ander is afhankelijk van de staat van de kop. Ben benieuwd.
Bij het eventueel vlakken van de kop, mogen de kleppen blijven zitten, mits ze niet te ver uitsteken uiteraard.
Wat voor merktekens zijn er voor de klep afstelling? Of bedoel je misschien de tuimelaars?

Bij de 16v zijn er meer merktekens dan enkel voor de motor timing. Enkele andere helpen je bij het kleppen stellen. Dat staat ergens beschreven in dialogys.

https://images.app.goo.gl/SJh9BYQy4rb8myPL8

Op een nieuwe tandriem staan streepjes, een voor de krukas en een voor de nokkenas. Komen dus overeen met de tandwielen, kan eigenlijk niet fout.

Hoe kan ik het vliegwiel het beste blokkeren?
Ik ben niet in het bezit van een 582-01 blokkeer tool.

En de bovenste motor steun moet los maar is het ook noodzakelijk om de “low engine tie bar” te demonteren?

Het vliegwiel blokkeren is in zijn geheel niet nodig, dus het gereedschap hoef je niet te zoeken/lenen/maken etcetera..
De krukasbout draai je eenvoudig los met een slagmoersleutel, zit een spie in het tandwiel waar de tandriem over draait dus dat verdraait niet.
Heb je geen slagmoersleutel, dan is het een ander verhaal. Ben geen voorstander van de krukas blokkeren en met een lompe staaf de bout loswrikken.

In theorie is het niet nodig de onderste pendelsteun los te nemen, maar het werkt iets makkelijker. Zijn ook maar 2 bouten. Hiervoor hoef je de motor niet te ondersteunen, voor het losnemen van de bovenste motorsteun aan de riemzijde wèl.

Bedankt weer voor de reactie.
Ik heb wel een slag moersleutel maar had geen dop 18 . Even losse dop 18 mm gehaald en bout kwam snel los.
Vandaag weer verder

Succes!

De kop is los en kaal gemaakt, op de kleppen na. Ik heb geen apparatuur of gereedschap om te vlakheid van de kop te meten dus ik denk dat ik de kop voor de zekerheid wil laten vlakken.
Nu zit er bij het set nieuwe pakkingen ook nieuwe klepseals. Is dit zelf te vervangen of is hier speciaal gereedschap voor nodig?
Ik zie dat ik op een paar plekken vloeibare pakking nodig heb en een loctite voor wat bouten, welke vloeibare pakking en welke loctite kan ik het beste gebruiken?

Laat de kop éérst controleren, mogelijk is er een probleem met klep afdichtingen (zittingen) waardoor er compressieverlies is.
Klepseals vervangen vereist speciaal gereedschap, is in theorie altijd slim om te doen gezien het een slijtage onderdeel is. Echter als de motor geen olie verbruikt/rookt warschijnlijk ol dit ogenblik niet nodig.

Vlakken is pas nodig als deze daadwerkelijk niet vlak blijft, laat de kop aan een specialist over!

Waar heb je loctite voor nodig dan, en vloeibare pakking? Er zijn zoveel soorten..

mechanic schreef: 06 aug 2021 15:29 Waar heb je loctite voor nodig dan, en vloeibare pakking? Er zijn zoveel soorten..

Ik hou technical note 6004A voor de D4F aan en bij de montage van de nokkenas wordt MASTIXO vloeibare pakking aanbevolen. Wellicht is een meer gangbare pakking ook prima?
Op de krukasbout zat een soort witte laag op het schroefdraad dus ik dacht aan een soort loctite achtig spul. Maar als het verder niet nodig is..

Nee loctite op de krukasbout is zeker niet nodig, gebruik het aanhaalmoment. Desnoods aantal grade aftekenen en met de luchttol doen.

Gewoonlijk laat je de nokkenas zitten wanneer je de kop wegbrengt voor controle.
Heb zo even niet paraat waar dit dan moet komen. Op plaatsen waar een gewone pakking komt enkel bij 2 aanligvlakken vloeivaar gebruiken. Heb je info over waar dat moet komen?

het zijn ook maar vier plekken waar een beetje vloeibare pakking moet komen hoor. Zie bijlage.

Juist, ik heb geen data tot mijn beschikking en put uit het geheugen.

Dat zijn inderdaad bekende plekken om wat vloeibare pakking te smeren. Had even niet paraat hoe eea eruit zag.

Gebruik daar zelf Mannol 9912 voor, simpelweg gezien de prijs maar ook dat het goed werkt!
Heb er vorige week nog een motorblok van een 4t scooter mee gedicht.

Cilinderkop is gevlakt en gereinigd. Klepseals vervangen. Kleppen gereinigd, gepolijst en ingeslepen.

Nu zit er in het pakket pakkingen tevens een nieuwe keerring voor de nokkenas en deze wil ik eigenlijk ook wel vervangen nu ik zo bezig ben . Maar hoe krijg ik die nokkenas los van de nokkenasversteller?
Is een grote inbus zo te zien.

De d4f motor heeft zoiezo geen nokkenasversteller.
Niet simpelweg het nokkenastandwiel demonteren en keerring vervangen?

Ik bedoel dan het nokkenastandwiel idd. Heb ik hier speciaal gereedschap voor nodig of alleen een grote inbus?

Zover ik weet zit die normaliter niet vast met een inbus maar met een 18mm bout(kop).
Door de opening van het tandwiel blokkeren, en met de slagmoersleutel los zetten.

De nokkenas is los en het tandwiel zit echt vast met een grote inbus (zie bijlage).
Deze grote maat inbus heb ik niet dus dacht ik dat ik wellicht speciaal gereedschap nodig had

Goed dat je even een foto maakt, toch een versteller dus inderdaad. Jeetje, dat is dom van mezelf. Is ook al 10jaar geleden..

Nee geen speciaal gereedschap, enkel de juiste maat inbus. Voor de zekerheid even meten. Dit is enkel een olie afdekdopje waarachter de eigenlijke montagebout huist.

Tegenhouden via opening in tandwiel gaat bij dot exemplaar met versteller niet, los rammelen met slagmoersleutel blijft dan over. Of je moet speciaal gereedschap kopen.

Niks dom hoor. Ik ben erg blij met je hulp en tips

Nu ik de kop weer ga opbouwen, vraag ik mij af, of ik de onderdelen zoals de nokkenas met wat gewone motorolie kan monteren of moet dit speciale olie zijn?

Gewone motorolie kan prima, de 'echte' montage olis wat dikker en blijft langer 'plakken'.

Wat je kunt doen is motorolie gebruiken, en alvorens je de eerste start gaat doen de bdp sensor loskoppelen zodat de motor niet aanslaat. Dan start je de motor zodat de olie rondgepomt wordt, maar dus niet aanslaat. Na aantal keren plug je de bdp sensr weer in en is het prima gesmeerd.

In het werkplaatshandboek wordt de nokkenas olie keerring met speciaal gereedschap gemonteerd. Het is tool Mot. 1587 en dit lijkt een stuk draadeind met een bus en een moer om de keerring op z'n plaats te persen.
Is er een andere werkbare methode om deze keerring te monteren want dit gereedschap heb ik niet.

Een passende dop en de keerring erin tikken. Met het speciale gereedschap kan het niet fout, en is de keerring precies diep genoeg. Doe je het handmatig is het even opletten geblazen.

de boel inmiddels weer opgebouwd. Nieuwe pakkingen, distributieriem, multiriem, filters en verse vloeistoffen.
Motor paar keer laten ronddraaien zonder starten, zoals Mechanic adviseerde.
Motor sloeg de eerste keer starten meteen aan en loopt netjes stationair. Paar proefritjes gemaakt en alles lijkt in orde .
Mechanic bedankt voor de hulp

Kijk aan, goed werk!

Voor de aardigheid zou je de compressietest eens opnieuw kunnen doen.
De motor doet het nu koud ook goed cq beter? Houd de eerste weken de vloeistofpeilen goed in de gaten.

Fijn dat je geholpen bent met de hulp!

De auto start meteen en loopt nog prima.
De vloeistoffen blijven ook op pijl. Ik heb zo'n app en OBD stekker om foutcodes uit te lezen en deze geeft wat foutmeldingen aan. o.a. combustion misfires en misfiring cylinder 2. Ik heb nog de bobine vervangen en de bougies maar de foutmelding blijft. Kan het een kapotte injector op cilinder 2 zijn?

Vreemd, echter een dergelijke melding komt eigenlijk nooit zonder reden.
Heb je de bougiekabels doorgemeten, of mee vervangen met de bobine? Bij sommge zitten dese eraan vast en bij andere niet.

Ik had de melding ook al voor het vervangen van de bobine en de kabels en de bougies en na het vervangen en wissen van de foutcodes, komen dezelfde foutcodes weer terug. Dus bobine en kabels zijn nieuw (NGK).

Na een paar maanden start de motor nog steeds in één keer en rijdt de auto ook best goed. Recentelijk maakt de motor een wat ratelend geluid. Het is niet altijd en het lijkt niet uit te maken of de motor warm of koud is. Tijdens het rijden is er niks van te merken.
Wat zou dit kunnen zijn?

Dat is glazen bol werk, m.a.w. kan vanalles zijn.
Hoor je het bij stationair gasgeven ook?
Zoja met 2en aan de gang, een het geluid opwekken en andere luisteren.

Ik heb een scan gedaan en daar komt foutmelding P0340 uit, probleem met de nokkenas sensor.
Zou een kapotte nokkenas sensor deze klacht kunnen veroorzaken?

Van een nokkenassensor gaat de motor niet ratelen.
Het zou de versteller zelf kunnen zijn natuurlijk, hopelijk niet uiteraard.

Wat zou er eventueel mis kunnen zijn met de versteller en hoe controleer is dat? Gewoon de boel open maken neem ik aan?

Wat er dan inwendig precies mis is, weet ik niet. Maar geluid maken kan zo'n versteller.

Is er al bepaald uit welke hoek het geratel komt?