demontage gaspedaal positie sensor twingo 2003

[Jeroen2]

Beste forumleden,

Het lukt me niet om de gaspedaal positie sensor te vinden mijn 16v uit 2003.
Bij de Clio zit deze in de cabine tegen het schutboor aan, en heb je m er misschien met een kwartier wel uit.
Het enige wat de cabine inkomt is een bowden kabel, waarmee de positie meter te bedienen is.

Wat zie ik over het hoofd? Want in de motorruimte is ie niet zichtbaar tegen het schutboord geschroefd...
Graag jullie reactie en alvast bedankt,
Jeroen2

[mechanic]

Is dit niet het model twingo met het gasklephuis IN het inlaat spruitstuk? Die gaskleppen gaan vaak stuk ook.
Dan zit er in het interieur dus inderdaad niks.

[Jeroen2]

@mechanic
Bedankt voor je reactie.
Ergens las ik dat in het eerste begin dat de 16 kleppers gemaakt werden er een aantal met een kabel bediende gasklep de fabriek uitrolden.
Een paar jaar geleden heb ik het inlaatspruitstuk en kleppendeksel eraf gehad, om makkelijker de nieuwe kachel radiateur aan te kunnen sluiten.
Wat ik me herinner was geen bowdenkabel die de gasklep bediende, enkel stekkers. Jammer genoeg geen foto's van gemaakt...
Ik ga nogmaals op onderzoek. Naar een eventuele bowdenkabel. En er lijkt een ruimte te zijn onder het ronde geval van de vacuüm bekrachtiger van de remmen.
Ik laat nog horen

[mechanic]

Als je de versie hebt met de geïntegreerde gasklep in het spruitstuk, daarvan slijten de sleep contacten vaak waardoor de positie niet goed kan worden gelezen.
Vervangen van de klep is dan vaak nodig.

[Jeroen2]

@ mechanic

Gisteren heb ik het inlaat spruitstuk losgemaakt en er was geen klep te bekennen die door een bowdenkabel werd bediend, zoals bij de eerste generaties Twingo.
Dus de unit van de gaspedaal positie sensor moet onderin zitten. Ik heb denk ik een zwart trommeltje met 6 polige stekker aldaar aangezien voor de controle unit van de stuurbekrachtiging.
Ik duik er zo onder, en dank weer voor je reactie!

Toegevoegd in 2 uren 20 minuten 53 secondes:
Tenslotte heb ik de boosdoener!
Het geval, gaspedaalpositie sensor, heb ik steeds voor een controle unit aangezien voor de stuurbekrachtiging, en dat was een verkeerde aanname. De stekker is 6 polig en dat komt mooi overeen met het schema van de unit.
Op de foto zie je links nog net de bowden-kabelaansluiting die met het gaspedaal in verbinding staat. Rechtsonder lijkt met twee boutjes een plaat aan een draagbalk vast geschroefd te zijn, een houder waar de unit dan weer op vastgeschroefd lijkt te zijn.
Nu nog eruit zien te halen, en de kabel op een nette manier los zien te krijgen. Het zit zo'n 23 jaar vast allemaal...en jakkes wat was het koud.
Nu nog de foto toevoegen.

positie sensor.jpg

[Jeroen2]

Demontage gaspedaal positie sensor Twingo 2003 slot.

Het was nog lastig om de unit uit te bouwen, uiteindelijk heb ik de bowden kabel doorgeknipt want ja, hoe was die nu netjes los te krijgen.
Gewoon openklappen, zie ik een uurtje later! Zucht.
De eigenlijke sensor, waar de 6 polige stekker op aan gesloten is, is op de behuizing geschroefd. Met twee boutjes, waarvan er eentje er pas uitgaat na een aantal klappen met een beitel.
Het doormeten op de weerstand die de twee inwendige potmeters hebben laat zien dat de eerste steeds dezelfde weerstand geeft, zegmaar hoe het gas pedaal ook staat. Die is dus kapot. De tweede potmeter doet het beter; de weerstand varieert netjes, maar maakt ergens eerst een sprong naar minder weerstand, alvorens weer in weerstand te klimmen.
De sensor is aan vervanging toe en ik begrijp eigenlijk niet dat de wagen op een beetje schokken na bij het oppakken in een hogere versnelling toch nog redelijk reed.
Ik doe er een paar foto's bij.

IMG_3246[1].JPG

IMG_3250[1].JPG

IMG_3251[1].JPG

Toegevoegd in 23 minuten 9 secondes:
Tenslotte nog een vraag over hoe de bowdenkabel uit het schutboard te krijgen. De kabel tussen het feitelijke gaspedaal en de sensor in de motorruimte.
Deze kabel heb ik vlakbij de sensor doorgeknipt.
Maar uit het schutboard krijg ik m niet.
Weet iemand hoe dat zou moeten? Ik heb 2 foto's die laten zien dat er een zwartplastic schroef? in of tegen het schutboard zit.
Naar welke kant kan de kabel uit het schutboard komen? ik kom er niet uit. Help!!!

Toegevoegd in 3 minuten 14 secondes:

IMG_20260207_144954.jpg

IMG_20260207_145015.jpg

[KDL]

Kabel losmaken bij het pedaal.
Een rubberen huls kan naar binnen gedraaid /getrokken worden, 7700413798.
Rest moet richting voorkant vd auto, motorruimte in.
Het sensor huisje had je al gevonden verder jammer van het knippen.
Sensor banen kun je schoonmaken met alcohol, contact cleaner, schuursponsje, dan beschermen met siliconenspray etc
Mijn sensor was een 7700431918, die van de sloop cts gaan bijna even vaak stuk als de namaak op amazon, misschien wordt het een zoektocht

[Jeroen2]

Beste KDL,

Dank voor je advies. Ik ga kijken of ik een stuk rubber naar binnen kan trekken.
Is het lastig om het sensor huisje open te maken? Moet dat met een schroevendraaier, iets open wippen, of is het een kwestie van voorzichtig openzagen en weer dichtlijmen?
We ploeteren weer door,
Groeten!

[KDL]

Ik weet niet meer zeker of het kapje met logo er zo uitgeklikt kon worden of dat de dremel er aan te pas kwam, clio lang geleden,
de inhoud is wel delicaat met oa kaptanlintbaan ipv klassieke koperen banen, dus gevoeligere onderdelen waar je wat voorzichtiger mee moet omgaan
Je kunt zoals gezegd ook op zoek naar een nieuwe cts 4089, wees gewaarschuwd voor echtheid en kwaliteit, niet te voorkomen maar toch
Clio en Kangoo gebruiken ook dezelfde onderdelen
Vanwege je kabel moet je al eigenlijk naar de sloop voor een complete unit
Je eigen sensor kun je mee oefenen en bewaren als reserve
Dichtlijmen moet zeker gebeuren, fipg bijvoorbeeld siliconenkit ofzo wat je hebt
Ovalen gaatjes zijn eigenlijk voor finetunen
Wat een beetje vreemd is, maar toch even het vermelden waard, soms zijn Renault sensoren niet goed bij testmetingen, maar werken gewoon goed (voldoende) bij normaal dagelijks gebruik, zoals in mijn huidige kangoo, mss 1-2x per jaar een storing, die is te resetten, de kabel naar het gasklephuis geeft ook vaak storing, als het een keer echt niet meer werkt moet ik er ook aan geloven

[Jeroen2]

Nadat ik de kabel in een andere positie bewoog floepte de binnen en buitenkabel uit de zwarte fitting van de foto. Dus daar kan weer een andere kabel voor komen. Ik ga nu in de weer met een stevige scooter kabel, waar ik dan een kabeltonnetje bij gebruik om bij het gaspedaal de kabel te borgen. Bewaarde meuk komt weer goed van pas.
Van Renault begreep ik dat de kabel niet meer te leveren is.
De sensor ga ik voorzichtig uit elkaar halen, en dan is de dremel een heel goede hulp inderdaad. Ben erg benieuwd hoe het uitziet van binnen.
Vanuit Joure komt er een gebruikte aan, en via Amazon bestelde ik een nieuwe.
Bedoel je de kabel naar het gasklephuis met de motor en tps in dezelfde behuizing? Op welke plek gaat er dan iets mis?

[KDL]

De rand, tegen de rand, halfrond, daar zit het essentiële onderdeel van je unit, dus je moet daar niet zagen, liever zoek je een foto van een opengewerkte sensor, ik kan mijn foto zo gauw niet vinden



Ik weet niet hoe goed je portugees is maar je krijgt wel een beter beeld

[Jeroen2]

Bedankt voor dit mooie filmpje!
En wat een ingenieus mechanisme om de weerstand te kunnen regelen..
Ik ga extra voorzichtig zijn met het losmaken in de bocht.

[KDL]

Ik had tot dan toe alleen printboards met koperbanen meegemaakt en was wel blij dat ik (gelukkig voorzichtig genoeg) niet dwars op de behuizing had gezaagd, soms zit het mee

[Jeroen2]

We zijn weer een stuk verder.

De Twingo rijdt weer prima, reageert sneller op gas geven, en de noodloop blijft uit. Er zit nu een Chinese 4089 sensor in, en een tweedehands kabel.
In het begin liep de motor te hoog stationair en was dit te corrigeren, ‘fine te tunen’ door de twee schroefjes waarmee de sensor vast zit aan de unit, even los te zetten en te draaien aan de sensor.
@KDF: de kabel kreeg ik uit de fitting in het schutboord. Niet door het rubber naar binnen te trekken, maar door er met een dunne stang op te slaan, richting motor. Later, met een beetje vet erop, kon ik m makkelijk terugduwen in het schutboord. Dat scheelde weer.
Bij het weer monteren van de unit in de motorruimte had ik deze open gemaakt en er twee schroeven in gedraaid, die door de beugel op de draagarm zouden steken.
Het bleek veel makkelijker te zijn om de twee moertjes daar op te draaien, dan de boutjes de unit in.
Zie de foto.
Een leerzame klus al met al, maar wel in etappes moeten doen door de kou. En alles was de eerste keer.
>> Wat rest is een langer bestaande bijzonderheid. Bij een koude start staat de motor flink te trillen stationair, alsof ie op 3 pitten loopt, maar dat verdwijnt weer wanneer de motor op temperatuur komt.
De bougies en bobine vervangen, maar dat hielp niet. Voor de aardigheid had een rubbertje zich om een nieuwe bougie geplooid, en kon de stekker niet goed meer aansluiten. Ik weet nog niet hoe dit kon gebeuren. Met veel gepruts met een mes en een spaak kon ik wel wat rubber eruit krijgen, zodat de bougie weer goed aangesloten kan worden. Maar de bougie sleutel past er niet meer over heen. Grrr!! Het liefst zou ik bij kleppen stellen de schacht om en boven de bougie er uit willen draaien, maar of dat lukt…..

Toegevoegd in 2 minuten 12 secondes:

twee schroefjes.jpg

[KDL]

Toch goed gewerkt weer
We zijn benieuwd hoe lang de chinesium 4089 meegaat

[Jeroen2]

De nieuwe gaspedaal sensor heeft ruimt een halfjaar gewerkt. Chinese makelij. Toen weer noodloop situaties en code P 2025. Of wel het gasklephuis ofwel de pedaal sensor gaf een storing.
Heb toen voor de zekerheid een nieuw gasklephuis gemonteerd, en een nieuwe chinese pedaal sensor. In het begin geen problemen maar na de eerste 70 km begon dezelfde storing weer terug te komen, en de noodloop ingeschakeld.
Nee, nu even geen nieuwe dingen aanschaffen maar achterhalen waar en hoe het nu fout gaat.
Meest waarschijnlijk is dat er iets met een verbinding niet zo goed meer werkt, bij enige opwarming. Ik heb het nu voor elkaar dat de twee signalen van de sensor via de oscilloscoop op mijn laptop zichtbaar te maken zijn, en dat deze signalen rijdend opgenomen kunnen worden. In de hoop iets te ontdekken wanneer de noodloop weer wordt geactiveerd. Ik kom daar nog op terug.

Ik ben zelfs aan de ECU gaan twijfelen.

>>En daar heb ik nu een vraag over:
Ik heb een ECU met bijpassende contactslot/contactsleutel liggen die ik een poos geleden op de sloop kocht en wil die uiteindelijk uitproberen. Is dat te doen zonder bepaalde volgorde's in het aansluiten van de ECU en het slot? Iets inregelen?
Hoor graag van jullie, groetjes!

[Jeroen2]

Inmiddels een paar proefritten gemaakt en ben voorzichtig positief.
De gasklepsensor en chinese pedaal sensor die steeds een noodloop gaven, zitten er weer in en er kwam geen noodloop meer voor.
De gaspedaalpositie sensor heb ik een plek gegeven links naast de accu. Dat sleutelt een stuk makkelijker.
De zes contacten zie je op de foto, en aan dat blokje heb ik aftappingen gemaakt voor de 2 aparte massa’s in de ECU, alsmede de twee signalen naar de ECU.
Hierdoor kon ik de twee signalen via de scope rijdend opnemen op de laptop en thuis rustig nakijken op bijzonderheden.
De bijzonderheden vallen erg mee. Over het algemeen was het ene signaal 2 keer zo groot als het andere, en waren er geen uitschieters die maar voor 1 signaal te zien waren. Vaak zit er ergens een gemeenschappelijke spike, van ongeveer een halve volt, maar het verschil tussen de twee signalen werd er niet groter door, dus geen noodloop als gevolg.
Op de foto zie je hoe gasgeven en loslaten eruit zien in grafiek. En de kleine spikes in het signaal.
Ik nu 3 keer 20 km gereden ongeveer, ook een stukje op de snelweg, en er deed zich geen noodloop voor. Wat was er nu veranderd?
Het enige wat ik me kan voorstellen is dat de twee stekkers op de ECU los zijn geweest, en dat ik bij de bruine 1 pen wat heb opgeschuurd, waardoor er iets in de weerstanden kan zijn veranderd.
Ook andere stekkers zijn even los geweest en weer aangesloten. Zoals de bruine stekker in het zwarte relais kastje naast de accu.

Doordat ik niet wist wat in het schema MH en NH betekende, zocht ik dat op met AI. En wat ik daar las zetten me helemaal op het spoor van bedrading nameten en aardepunten schoon schuren.
Hierbij de tekst:
In de officiële Renault-elektrische schema’s (Visu-schema's) staat de letter "M" altijd voor een Masse Électrique (elektrische massa/chassis) en de letter "N" voor een Masse Électronique (elektronische massa). [1, 2]
Bij een Renault Twingo uit 2003 met de D4F 1.2 16V-motor betekenen deze specifieke codes het volgende:
Betekenis van de codes
• MH (Masse Électrique Moteur): Dit is de hoofdmassa van de motor. Hierop zijn de zwaardere, puur elektrische componenten van de aandrijflijn aangesloten. [1, 2]
• NH (Masse Électronique Moteur): Dit is de elektronische massa van de motor. Deze is specifiek bedoeld voor de gevoelige signalen van de motorcomputer (ECU) en sensoren (zoals de lambdasonde, gaskleppositie en injectoren) om storingen en ruis door hoge stroomsterktes te voorkomen. [1, 2, 3, 4]

• Locatie op de auto
Hoewel ze in het schema als aparte punten getekend staan, zitten ze in de praktijk in de motorruimte dicht bij elkaar om potentiaalverschillen te voorkomen:
1. Locatie MH (Motor/Versnellingsbak): Dit punt bevindt zich direct op het motorblok of op de versnellingsbak (vaak aan de voor-/zijkant onder de accubak of nabij de startmotor). Er loopt een dikke gevlochten massakabel of een dikke zwarte kabel direct vanaf de minpool van de accu naar dit punt. [1]
2. Locatie NH (Chassis/Langsligger): Deze elektronische massa zit doorgaans op de carrosserie zelf, vlakbij de motorcomputer of de accu. Meestal is dit een tapeind (stud) met een moer op de linker binnenscherm/langsligger (bestuurderskant), vlak achter of onder de koplampunit. Hier komen dunnere zwarte draden samen vanuit de kabelboom van het motormanagement. [1]
Tip bij storingen: Kamp je met vage sensorstoringen (zoals noodloop, haperende injectoren of gasklepproblemen)? Controleer en reinig dan specifiek het NH-punt op de carrosserie. Roest of een losse moer op deze specifieke elektronische massa is een bekende Twingo-kwaal. [1]

Met name een massa punt op het blok, vlakbij de pingelsensor, en een ander, net even onder de koplamp bij de accu, kwamen voor schuren in aanmerking.
De hele dikke min kabel van de minpool van de accu naar de versnellingsbak leek in orde.
Tenslotte vroeg ik ook aan AI wat een zwarte kleuring van het koper van een draad kon betekenen: vaker corrosie dan te hoog in temperatuur geweest te zijn. Beter vervangen, want dan minder weerstand:
https://kanademy.com/why-copper-wires-c ... -coloured/

Toegevoegd in 2 uren 37 minuten 27 secondes:

signalen van pedaalsensor.jpg

Deze foto hoorde er ook nog bij