RENAULT-forum

Of het schadelijk is, is ook niet te zeggen zonder de oorzaak te kennen.
Via het forum is dat sowieso lastig.

Wellicht zit er enkel ergens wat los onder de auto, bij wijze van spreken.
Goed zoeken naar de herkomst is het enige zinvolle antwoord wat ik je kan geven.

Ik noem ook zomaar het tandwiel, dat werkt op oliedruk. Versleten geeft een bijgeluid, maar het is zaak te achterhalen waar het vandaan komt alvorens tot actie over te gaan.

Wat er dan inwendig precies mis is, weet ik niet. Maar geluid maken kan zo'n versteller.

Is er al bepaald uit welke hoek het geratel komt?

Van een nokkenassensor gaat de motor niet ratelen.
Het zou de versteller zelf kunnen zijn natuurlijk, hopelijk niet uiteraard.

Dat is glazen bol werk, m.a.w. kan vanalles zijn.
Hoor je het bij stationair gasgeven ook?
Zoja met 2en aan de gang, een het geluid opwekken en andere luisteren.

Vreemd, echter een dergelijke melding komt eigenlijk nooit zonder reden.
Heb je de bougiekabels doorgemeten, of mee vervangen met de bobine? Bij sommge zitten dese eraan vast en bij andere niet.

Kijk aan, goed werk!

Voor de aardigheid zou je de compressietest eens opnieuw kunnen doen.
De motor doet het nu koud ook goed cq beter? Houd de eerste weken de vloeistofpeilen goed in de gaten.

Fijn dat je geholpen bent met de hulp!

Een passende dop en de keerring erin tikken. Met het speciale gereedschap kan het niet fout, en is de keerring precies diep genoeg. Doe je het handmatig is het even opletten geblazen.

Gewone motorolie kan prima, de 'echte' montage olis wat dikker en blijft langer 'plakken'.

Wat je kunt doen is motorolie gebruiken, en alvorens je de eerste start gaat doen de bdp sensor loskoppelen zodat de motor niet aanslaat. Dan start je de motor zodat de olie rondgepomt wordt, maar dus niet aanslaat. Na aantal keren plug je de bdp sensr weer in en is het prima gesmeerd.

Goed dat je even een foto maakt, toch een versteller dus inderdaad. Jeetje, dat is dom van mezelf. Is ook al 10jaar geleden..

Nee geen speciaal gereedschap, enkel de juiste maat inbus. Voor de zekerheid even meten. Dit is enkel een olie afdekdopje waarachter de eigenlijke montagebout huist.

Tegenhouden via opening in tandwiel gaat bij dot exemplaar met versteller niet, los rammelen met slagmoersleutel blijft dan over. Of je moet speciaal gereedschap kopen.

Zover ik weet zit die normaliter niet vast met een inbus maar met een 18mm bout(kop).
Door de opening van het tandwiel blokkeren, en met de slagmoersleutel los zetten.

De d4f motor heeft zoiezo geen nokkenasversteller.
Niet simpelweg het nokkenastandwiel demonteren en keerring vervangen?

Juist, ik heb geen data tot mijn beschikking en put uit het geheugen.

Dat zijn inderdaad bekende plekken om wat vloeibare pakking te smeren. Had even niet paraat hoe eea eruit zag.

Gebruik daar zelf Mannol 9912 voor, simpelweg gezien de prijs maar ook dat het goed werkt!
Heb er vorige week nog een motorblok van een 4t scooter mee gedicht.

Nee loctite op de krukasbout is zeker niet nodig, gebruik het aanhaalmoment. Desnoods aantal grade aftekenen en met de luchttol doen.

Gewoonlijk laat je de nokkenas zitten wanneer je de kop wegbrengt voor controle.
Heb zo even niet paraat waar dit dan moet komen. Op plaatsen waar een gewone pakking komt enkel bij 2 aanligvlakken vloeivaar gebruiken. Heb je info over waar dat moet komen?

Laat de kop éérst controleren, mogelijk is er een probleem met klep afdichtingen (zittingen) waardoor er compressieverlies is.
Klepseals vervangen vereist speciaal gereedschap, is in theorie altijd slim om te doen gezien het een slijtage onderdeel is. Echter als de motor geen olie verbruikt/rookt warschijnlijk ol dit ogenblik niet nodig.

Vlakken is pas nodig als deze daadwerkelijk niet vlak blijft, laat de kop aan een specialist over!

Waar heb je loctite voor nodig dan, en vloeibare pakking? Er zijn zoveel soorten..

Succes!

Het vliegwiel blokkeren is in zijn geheel niet nodig, dus het gereedschap hoef je niet te zoeken/lenen/maken etcetera..
De krukasbout draai je eenvoudig los met een slagmoersleutel, zit een spie in het tandwiel waar de tandriem over draait dus dat verdraait niet.
Heb je geen slagmoersleutel, dan is het een ander verhaal. Ben geen voorstander van de krukas blokkeren en met een lompe staaf de bout loswrikken.

In theorie is het niet nodig de onderste pendelsteun los te nemen, maar het werkt iets makkelijker. Zijn ook maar 2 bouten. Hiervoor hoef je de motor niet te ondersteunen, voor het losnemen van de bovenste motorsteun aan de riemzijde wèl.

Bij de 16v zijn er meer merktekens dan enkel voor de motor timing. Enkele andere helpen je bij het kleppen stellen. Dat staat ergens beschreven in dialogys.

https://images.app.goo.gl/SJh9BYQy4rb8myPL8

Op een nieuwe tandriem staan streepjes, een voor de krukas en een voor de nokkenas. Komen dus overeen met de tandwielen, kan eigenlijk niet fout.

Met een dusdanige compressie lijkt het me inderdaad stug dat de motor prima loopt.

Zou een nieuwe riem monteren, kost je de kop niet.

De kop hoeft niet perse gevlakt te worden, maar wel gecontroleerd. Is deze nog vlak is vlakken niet nodig.

De nokkenas kan maar op 1 manier erin, merkteken voor timing op 12u. Let op, er zijn ook tekens voor de klep afstelling!

Als de auto voor jou goed rijdt, is verdere actie momenteel niet nodig toch.

Houd het vloeistofpeil in de gaten van olie en koelvloeistof. Kunt eventueel langs een garage gaan welke een goede kwaliteit compressietester heeft en de test opnieuw doen. Heb ook zo een billig setje, werkt prima om verschil in cilinders aan te tonen naar wijkt een aantal bar af.

Kunt ook een cilinder lektest laten doen bij twijfel, als de kop eraf moet inderdaad ook de tandriem los. Waterpomp.blijft achter op het blok.
Wellicht zijn er kleppen beschadigd/lek.

Zolang je de klepspeling maar correct afstelt, en de volgorde in acht neemt kan er niets mis.

Dat laatste vermoedelijk.

Het is geen onderdeel van het onderhoudsschema zover ik weet. Enkel bij klachten is het een punt van aandacht.

Ben benieuwd naar de afloop.

Wat er niet is, is er niet. Dan heb je elk geval de juiste keuze gemaakt!

De 1.2 16v heeft één blok bobine, destijds was daar een wijziging van aangaande de bougiekabels. Bij de oude of nieuwe versie zaten deze vast aan het bobineblok, dat is dus veranderd.

Het is zaak de juiste klepspeling aan te houden, niet elke garage/monteur weet dat er 2 verschillende zijn!
Dus goed kijken naar de genoemde groef, verkeerde klep afstelling kan prima zorgen voor een slecht lopende motor.

Hergebruiken.

Er zijn 2 verschillende klep afstellingen bij deze motor, afhankelijk van een merkteken op de nokkenas meen ik me te herinneren. Is inmiddels 10jaar geleden..

Inderdaad, een beetje middelen in de tolerantie.
Nieuwe pakkingen altijd goed, echter om uit te sluiten of het aan de klepspeling licht kun je ook recycelen. Moet er groots gesleuteld worden alles in 1x goed aanpakken.

Ook wel sludge genoemd deze aanslag.

Nee na overhitting is schade aan een koppakking zeker niet ondenkbaar. Garage kan met een co-snuffelaar lekkage via het koelvloeistof reservoir detecteren, dan heb je elk geval al zekerheid dat de koppakking lekt. Of al het compressie verlies daar dan vandaan komt kun je zien na demontage van de kop.

Klepspeling bij de 16v zorgt elk geval ook geregeld voor problemen.

Zou beginne met een co-snuffeltest.

Niet perse, dat duidt vaak op korte stukjes die gereden worden. Vocht in de olie verdampt dan niet.

Die resultaten zijn niet geweldig, 9bar is laag en 7,5bar is meer dan 20% verschil.

Kunt beginnen met de klepspeling te (laten) nazien, en de meting te herhalen bij afwijkingen.

Van de andere kant, het motortje draait goed zeg je enkel de eerste 50m niet. Of het je dan een mogelijk grote reparatie waard is...

Blijven de vloeistoffen op peil?

Je kunt met een koude motor eens de bougies eruit draaien, en kijken of er niet wat olie/koelvloeistof boven op de zuiger ligt.

Hoe is de staat van onderhoud verder?

De bekende bdp sensor leest het statttoere tal, dat is meer een wel/niet aanslaan probleem.

Gekeken zal moeten worden of de auto daadwerkelijk op 3 cilinders draait na een koude start, dat duidt vaak toch op problemen met bijv. een koppakking.

Je kunt proberen de gasklep eens goed zuiver te maken.