Terugvoerleiding RWE Ebox

[michel04]

Beste mede forum'ers
Omdat ik een demo Zoe heb gekort ben ik genoodzaakt om snel een thuislaadvoorziening te realiseren.
Ik ben gecharmeerd van de RWE eBox, onder andere vanwege de prijs (€ 695) en het feit dat die zowel op 1 fase als 3 fasen kan worden gebruikt.

Het plan is in eerste instantie een extra aardlek en automaat te plaatsen zodat ik in elk geval een laad voorziening heb en in een latere fase over te stappen naar 3 fasen.

Bij het zoeken naar info kwam ik een post bij onze Duitse EV vrienden tegen waarin een link staat naar de installatie documentatie van de Ebox,

http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p33047


Wat ik ervan begrijp is dat ze de Ebox met 2 extra draden aansluiten die als een retourlijn fungeren en de zaak spanningsloos kunnen maken als er iets niet klopt.

Ik heb geen idee dit Duitse normering is of dat dit een ZE Ready 1.2 vereiste is.
Is er iemand bekend met deze constructie ?

[GertjanVB]

Geen idee. Wat ik wel weet dat je (zeer) speciaal gereedschap nodig hebt om die eBox open te krijgen ( zit een schroef/boutje met torx kop met stiftje erin in). Is idd geschikt voor 3,5 tot 11 kW en kan 1 en 3 fasen aan.

[zoe2goe]

Ik heb het even heel snel doorgelezen, dus goed kans dat ik wat gemist heb. Als ik het goed begrijp is de lus een eenvoudige aan-uit mode voor de laadbox. Dit is een functie die vrijwel alle laadboxen hebben, mijn eigen Keba P-20 (niet bestuurbare versie) heeft het ook. Wat "bijzonder" lijkt is dat er aan de meterkast zijde nog iets mee wordt gedaan. Het lijkt me totaal overbodig eerlijk gezegd vanuit veiligheds-perspectief. De laadbox zelf schakelt de stroomvoerende delen uit als het protocol niet is afgewerkt, en de hele keten wordt bewaakt door je aardlekautomaat.

Het heeft geheid niets met ZE ready te maken. Elke laadbox-instalatie die voldoet aan de standaarden werkt. De Zoe is alleen wat pikkiger met aarding en dat heeft niets met de box te maken. Als je zelf installeert: is vooral een kwestie van de schroeven op de aansluitblokken met gepast geweld aandraaien. En hopen dat je invoer niet te veel weerstand heeft tussen N en aarde. Als het een probleem is, het meestal alleen in buitengebieden. Ook is een aardlek automaat die DC fouten kan opvangen wel verstandig. Dure krengen. Zoek even op Doepke op dit forum.

Als je huisaansluiting krachtig genoeg is EN je geen zonnepanelen hebt is dit een prima oplossing. Je kunt de lus nog gebruiken om bijvoorbeeld iets goedkoper op nachtstroom te laden (doe ik, scheelt toch op jaarbasis weer ongeveer 100 euro).

Toch zou ik het zelf niet meer zo doen. Een traploos bestuurbare laadfunctie is in de toekomst veel beter. Je kunt dan bijvoorbeeld het laadproces temperen als de wasmachine draait, of juist opschroeven als er veel energie wordt opgewekt met je zonnepanelen. Ik heb zelf spijt dat ik geen iets duurder bestuurbaar model heb gekocht.

Staar je ook niet blind op het vermogen. Als je alleen 's-nachts laadt hoef je niet per se naar 11kW, zij het dat 11 kW net iets efficienter laadt.

De nieuwste LoLo's van TMN hebben e.e.a. al ingebouwd zelfs met een directe koppeling naar je smart meter. Voor de goede orde, ik ben persoonlijk tegen de hele smart-metering, maar dat is een andere discussie. Ook heb ik zelf geen fijne laad-ervaringen met LoLo's maar aan de andere kant, er staan er zo veel, daar kan toch niet veel fundamenteel mis mee zijn.

Als je voor de RWE box gaat: Torx-met-een-pinnetje worden heel vaak gebruikt voor "dozen" waar spanningsvoerende delen in zitten. PC voedingen zijn berucht. aan de andere kant, ik kocht laatst een torx bij de recht toe recht aan bouwmarkt (Stanley bij de Formido) en daar zat de uitsparing voor de pin al in.

[michel04]

Bedankt voor jullie snelle reacties.
Ik zal eens kijken voor zo'n speciale torx, staat al langer op mijn verlanglijstje

Zoals ik aangaf kies ik bewust voor een 2 traps raket, het voordeel is dat ik dat ik uitgaven kan spreiden en zelfs kan overwegen om af te zien van de 2e fase.

Wat ik nu in gedachten heb is het vokgende

Fase 1 ( korte termijn)
- aanschaf en plaatsing laadpunt (ca 700)
- bedraden (met oog op de toekomst 5 draads kabel waarvan voorlopig 3 gebruikt, ca 25)
- kleine aanpassingen meterkast op bestaande 1 fase aansluiting (extra aardlek en extra groep, ca 50)
Totaal zo'n € 800

Fase 2
- aanvragen 3 fasen bij netwerk leverancier (eenmalig ca 200)
- aanpassen meterkast naar 3 fasen (3 fasen aardlek en hoofdschakelaar, herverdelen overige gebruikers, ca 180)
- plaatsen 2e ( kleine) meterkast met 3 fasen doepke aardlek voor ev of aardlek met b kar. en 3 fasen automaat (ca 500)
Totaal ca € 980


Nadeel van deze aanpak is dat 2 keer aan het klussen ben en mogelijk een 1 fase automaat en aardlek overcompleet heb, voordeel is dat ik snel aan de slag kan en zelfs kan overwegen om fase 2 niet door te voeren als laden op 3,7 KW voldoende blijkt.

Ik zal mijn voortgang posten

[GertjanVB]

Grappig. Behoudens dat ik niet zelf aan het klussen ben, maar het anderen laat uitvoeren, ben ik nu aan het overwegen om stap 2 uit te voeren. Heb dus zelf ook zo'n RWE e-box (zal de productinformatie ff opscharrelen) en ben gestart met 3,5 kW laden en nu aan het overwegen om naar 11kW over te stappen. Het is meer luxe dan noodzaak, met 3,5kW laden kun je prima uit de voeten, maar 11kW kan en gaat wat efficiënter. Heb ook nog gedacht aan aansturing laadvermogen door de slimme meter, kun je hier wat over lezen.

[michel04]

Grappig. Behoudens dat ik niet zelf aan het klussen ben, maar het anderen laat uitvoeren, ben ik nu aan het overwegen om stap 2 uit te voeren. Heb dus zelf ook zo'n RWE e-box (zal de productinformatie ff opscharrelen) en ben gestart met 3,5 kW laden en nu aan het overwegen om naar 11kW over te stappen. Het is meer luxe dan noodzaak, met 3,5kW laden kun je prima uit de voeten, maar 11kW kan en gaat wat efficiënter. Heb ook nog gedacht aan aansturing laadvermogen door de slimme meter, kun je hier wat over lezen.

Bedankt voor de tip, leuk om te zien dat we met soortgelijke overwegingen zitten.
Nu ik begrijp dat jij zo'n RWE eBox hebt wil ik graag even terugkomen op de oorspronkelijke vraag van dit topic.

Bij jouw installatie is ook geen sprake van een terugvoerleiding en speciale automaten zoals die in de instructie van onze Duitse vrienden staat ?

[GertjanVB]

Ik zou het je niet kunnen zeggen. Met ThePluginCompany ben ik bezig de overstap naar 11kW voor te bereiden, maar zo bewust hebben we stap 1 niet gezet (ik ben een redelijke nitwit op stroomgebied), dus het is nu zaak op vast te stellen wat de vertekpositie is. Daartoe is mij gevraagd de RWE-box open te schroeven en een foto door te mailen. Dat lukte me dus niet ivm die torx-met-pinnetje. Vanuit het principe dat die er ook niet voor niets inzitten, heb ik geen verdere pogingen gewaagd. Door foto's van de meterkast is nu het uitgangspunt voor prijsvorming bepaald. Ik ben nu in afwachting van de prijs (het voorstel van de Doepke leverde direct al een besparing op). Maar als die torx-met-pinnetje voor niet te veel bij de bouwmarkt ligt, wil ik nog wel een poging wagen.

[zoe2goe]

Sommige forumleden hebben uiteindelijk geopteerd om helemaal geen box aan de muur te hangen maar een kan-via-alles-lader door forum member fivari te laten bouwen. Je kunt dan kwa huisinstallatie volstaan met een rode CE plug. Maar je kunt hem ook meenemen op tripjes en dat is wel weer tof, m.n. als je naat het buitenland gaat. Omdat dat op OpenEVSE werkt is externe aansturing mogelijk, en als de beurs krap is, kan het ook om die reden interessant zijn.

[michel04]

Interessante tip, waarvoor dank.

Ik speelde sowieso met de gedachten om een lader voor incidenteel gebruik (zoals renault dat noemt) te kopen, dat kun je op die manier misschien combineren.

Ik een aan dat wanneer je 'm als normale lader gebruikt, de aanpassingen aan je eigen infrastructuur nog steeds noodzakelijk cq aan te raden zijn.

Bij 1 fase 3.7 KW : eigen automaat
Bij 3 fasen 11KW : 4P automaat en speciale EV aardlek of aardlek met B karakteristiek.

[zoe2goe]

De incidentele lader van Renault zelf is bij mijn weten uit het assortment genomen, las ik ergens op een Duits forum. Als ik lieg, lieg ik goedbedoeld. Vond hem idioot duur trouwens.

Een "gewoon" stopcontact moet je niet hoger willen laten lopen dan 10, maximaal 12 A en moet je echt als nood beschouwen.

Een stevig stopcontact op een eigen aardlekautomaat ("Shuko") mag tot 16 A.

3 fasen: hééél verstandig om dat goed te be-aardlekken met een EV automaat ja. Moeten is betrekkelijk, maar om daar nou mee te gaan rommelen, ik zou het niet doen.

[Verwijderd 18461]

De retourleiding is inderdaad een ZE Ready 1.2-vereiste. Mocht het relais niet snel genoeg schakelen, dan wordt via deze leiding de schakelautomaat in de meterkast uitgeschakeld. Hiervoor is dus een schakelaar gekoppeld aan de automaat nodig (van ABB).
De 'gewone' RWE eBox heeft deze extra afschakelfeature niet (evenmin als andere laadboxen, zoals de KEBA of EV-Box), het is een specifieke ZE Ready 1.2-vereiste. Een relais kan soms blijven haperen en de stroom niet afschakelen, waardoor de laadcontacten en de ZOE een opdonder kunnen krijgen.
Probeer trouwens met je dealer te onderhandelen of je niet bij de koop van de auto, ook de box cadeau kunt krijgen? Op nieuwe ZOEs bestaat die mogelijkheid, wellicht is er wat te regelen?
Upgraden van enkelfase naar driefase is later mogelijk, belangrijk om dan de automaat en de aardlekschakelaar te vervangen. Voor de afschakelfeature belangrijk om dan de juiste ABB-automaat te nemen. De aardlekschakelaar moet van het Type B of A-EV zijn.

[cosmiccarbon]

De retourleiding is inderdaad een ZE Ready 1.2-vereiste. Mocht het relais niet snel genoeg schakelen, dan wordt via deze leiding de schakelautomaat in de meterkast uitgeschakeld. Hiervoor is dus een schakelaar gekoppeld aan de automaat nodig (van ABB).

Het kan zomaar zijn dat je hier (deels) de verklaring geeft voor een problem wat ik deze week een aantal keren gehad heb.
De Zoe gaat thuis aan de 11kW lader van TPC, lijkt te starten met laden maar helaas blijkt de pret soms van zeer korte duur.
Symptomen:
- LED van de lader is helemaal uit
- Zoe neus knippert blauw
- Controlelampje van de type B aardlek is uit
- Schakelaar van de type B aardlek staat omhoog (aan)
- Schakelaar van de 3-fase groep staat omhoog (aan)
- Als ik de schakelaar van de aardlek omlaag (uit) duw en dan weer omhoog gaat het controlelampje van de aardlek weer branden, de LED van de lader springt aan en het laden start meestal gewoon

Mijn tussenconclusie is dat de Zoe en/of de lader aan de aardlek "vertelt" dat ie uit moet. Er lijkt mij geen sprake te zijn van lekstroom, overvraging oid omdat de schakelaar van de type B aardlek omhoog blijft staan.

Maar please, correct me if I'm wrong!

[BB-One]

Maar als die torx-met-pinnetje voor niet te veel bij de bouwmarkt ligt, wil ik nog wel een poging wagen.

In de bouwmarkt liggen meestal van die bit setjes voor een euro of 5 bij mij zitten daar ook torx met pinnetjes in.

[Verwijderd 18461]

Het kan zomaar zijn dat je hier (deels) de verklaring geeft voor een problem wat ik deze week een aantal keren gehad heb.
De Zoe gaat thuis aan de 11kW lader van TPC, lijkt te starten met laden maar helaas blijkt de pret soms van zeer korte duur.
Symptomen:
- LED van de lader is helemaal uit
- Zoe neus knippert blauw
- Controlelampje van de type B aardlek is uit
- Schakelaar van de type B aardlek staat omhoog (aan)
- Schakelaar van de 3-fase groep staat omhoog (aan)
- Als ik de schakelaar van de aardlek omlaag (uit) duw en dan weer omhoog gaat het controlelampje van de aardlek weer branden, de LED van de lader springt aan en het laden start meestal gewoon

Mijn tussenconclusie is dat de Zoe en/of de lader aan de aardlek "vertelt" dat ie uit moet. Er lijkt mij geen sprake te zijn van lekstroom, overvraging oid omdat de schakelaar van de type B aardlek omhoog blijft staan.

Maar please, correct me if I'm wrong!

Ik denk dat je daarvoor beter je leverancier kunt bellen... Wellicht daalt de spanning te sterk bij het inschakelen van de ZOE?

[GertjanVB]

@BB-one: dat klopt, bij de Gamma. Alleen zat er een accu-boormachine van €200 bij. Bij de Praxis hingen er schroevendraaiers die per stuk konden worden aangeschaft. Het is overigens maatje TX-20 dat je nodig hebt.

Na het stroomloos zetten, de 2 torx TR schroeven verwijderen en het indrukken van de 6 vergrendelingen kan het front uit de houder geschoven worden. Hier enige foto's van de binnenboel:

image.jpg

image.jpg

image.jpg

[BB-One]

Veel lucht...

Maar ik heb ooit een keer bij een bouwmarkt voor 5 euro een bitjes set gekocht (zonder boormachine . Effe gekeken op google en deze is het:
http://www.buyaparcel.com/p/drill-bits- ... it-220034/
Kwaliteit is redelijk maar je hebt altijd alles bij de hand.

[zoe2goe]

Wel weer fun om even de ingewanden te zien Gertjan.

Voor de liefhebbers:

in de deksel van boven naar beneden: contactslot en indicatielichten, lockmotor voor de kabelconnector, kabelconnector.

in de kast met de wijzers vn de klok mee: controller, automaat voor de voeding, voeding voor de controller, aansluitblok voor de schakeldraad, kabelinvoer (de grote dosis isolatietape komt neem ik aan omdat het VMVKAS kabel is, waarbij de aarde een gevlochten mantel is), het zware schakelrelais, en tenslotte het aansluitblok voor de kabel.

Ik zal hier later een plaatje van de P20 posten ter referentie.

Hier zie je nog een keer goed dat de auto bij een AC lader gewoon hupsakee aan het net wordt gekoppeld door het relais.

Overigens, met de verklaring van Burburbur trek ik mijn verklaring over de functie van de schakeldraad in. "Mijn" schakedraad is om de laadpaal uit en aan te zetten (dus een "input"). Als ik Burburbur goed begrijp is deze om de automaat in de meterkast te laten trippen als het relais blijft hangen (dus een "output").

[zoe2goe]

Het beloofde zijsprongetje, de Keba P20. Die deksel hoor je er niet af te halen, maar ja, het bloed kruipt.....

Met de klok mee: dip switches om maximale stroom in te stellen, 1 of 3 fase, en nog een paar dingen. Punch down blok voor de schakeldraad en een contactdraad *). Ethernet aansluiting voor servicing (ik kan via die aansluiting een hele rudimentaire webpagina oproepen). Flatcable naar een printje in de deksel voor de indicate LED's. De hersens. Een verbindingsblok. Het schakelrelais. Stroomspoelen die de afname meten (energieverbruik en of de auto zich gedraagd). Aansluitblok voor aanvoerkabel.

Dit is een vaste kabel versie, bij de plug versie zit er in de deksel, net als bij de RWE, een connector met lock motor.

*) Een relaiscontact. Origineel voor de ventilator functie, maar kan nu anders worden gebruikt. Nu ik er over nadenk meen ik bij en firmware release iets over ZE 1.2 te hebben gezien, dus wellicht is de bediscussieerde functie ook beschikbaar.

Edit: Yep: Relay monitoring; external protection circuit for Z.E.Ready ® In case of an internal contactor fault (welded contacts), the X2 switch output contacts close. With this feature it is possible to trip a safety element, e.g. circuit breaker, RCD or another contactor, in the upstream installation. Such an external safety circuitry might be required in some countries (e.g. France, Renault Z.E.Ready ®). The function must be activated using DIP Switch 1.2. The previous fan activation function on DIP Switch 1.2 is no longer available.

Als je goed kijkt zie je twee draadjes (wit en rood) vanaf het verbindingsblok (N en L1) naar de print lopen. Dit is om een stuck relay te detecteren.

[michel04]

Dank voor jullie foto's en bijdragen, erg verhelderend.

Ik sluit me aan bij de stelling dat de auto (met wat controle- en vertragingslogica eromheen) uiteindelijk rechtstreeks op de netspanning wordt aangesloten en ga ervan uit dat een laadpunt ook zal werken zonder retourleiding, maar dat plaatsen van een retourleiding en bijbehorende automaat meer een norm of aanbeveling van ZE Ready 1.2 is dan dat ie land specifiek is.

[fivari]

Als je goed kijkt zie je twee draadjes (wit en rood) vanaf het verbindingsblok (N en L1) naar de print lopen. Dit is om een stuck relay te detecteren.

Dat denk ik, eerlijk gezegd, niet. Die rode en witte draad dienen om de relais AC te bekrachtigen. Een stuck relais zou je enkel kunnen meten op de N en L1 na de contactor. Ik zie daar geen aftakking vertrekken.
Bij mijn Open EVSE is dat wel het geval: daar wordt de AC-spanning na de contactor/relais gemeten om een relaisfout te kunnen detecteren.

[michel04]

Nogmaals dank voor jullie bijdragen

Ik heb inmiddels een laadpunt ontvangen, een Ebox solar.
Aangezien dit draadje over retourleidingen gaat en niet over 1 specifiek laadpunt heb ik er maar een apart draadje aan gewijd.

Link voor de geïnteresseerden

[zoe2goe]

@fivari: kijk goed: één rood/witpaar voor de bekrachtiging (bedoel jij) en nog een paar die rechts langs het relais naar N en L1 op het verbindingsblok gaan (bedoel ik). Beide paren gaan naar de 9 polige connector middenboven op de print. Je ziet in die hoek dan ook de optocouplers en printrelais voor de galvanische scheiding zitten. Ook goed te zien hoe de kopervlakken daar scheiden.

[fivari]

We discussieren over details waar de meeste forumleden weinig aan zullen hebben.
Volgens mij wordt de 230V in het verbindingsblok afgetakt en naar de 9-polige connector geleid. Daar worden ze doorgeschakeld indien de elektronica akkoord is dat de laadkabel onder spanning mag gezet worden. Dat gebeurt dan door de rode en witte draadjes te bekrachtigen die naar de 230V spoel van de contactor leiden.
Een stuck relais contact meet toch of de relais wel uitgeschakeld wordt indien dat het geval zou moeten zijn. Dus moet je toch de spanning over de N en L1 langs de uitgang van de relais meten? Of zie ik het verkeerd?

[fivari]

Zoe2goe heeft gelijk. Ik redeneerde in de veronderstelling dat de netkant zich onderaan bevindt en de laadkabel bovenaan, hetgeen natuurlijk niet klopt.
Excuses.

[michel04]

We discussieren over details waar de meeste forumleden weinig aan zullen hebben.

Klopt, maar daar is toch niets mis mee ?

De een is nou eenmaal meer geïnteresseerd in wat er precies van binnen gebeurt dan de ander.
Ik moet zeggen dat ik dat "reversed enginering" wel leuk vind en krijg het idee dat ik niet de enige ben.

[michel04]

Ik heb inmiddels mijn ZOE en een ebox solar en het werkt allemaal prima, ook zonder terugvoerleiding

Aan de ebox solar heb ik overigens een apart draadje gewijd.