RENAULT-forum

Ja dat snap ik wel hoor. Ik probeer alvast eventuele oorzaken na te gaan en vooral omdat ik niet weet of het schadelijk is om met dit geluid door te rijden.

Met de koprevisie is de versteller (tandwiel) niet los geweest van de nokkenas. Met de montage van de nieuwe distributie riem is tandwiel met nokkenas in z’n geheel weer in de originele stand terug gemonteerd. Wel is wel de keerring vervangen.

We horen het geratel al een paar dagen niet dus we weten nog niet precies waar het vandaan komt.
Maar zo'n nokkenasversteller is een eigenlijk een tandwiel dat de nokkenas laat draaien, aangedreven voor de distributieriem toch?
Als dit onderdeel ratelt, zit het dan gewoon los of hoe moet ik dit zien?
Alvast bedankt.

Wat zou er eventueel mis kunnen zijn met de versteller en hoe controleer is dat? Gewoon de boel open maken neem ik aan?

Ik heb een scan gedaan en daar komt foutmelding P0340 uit, probleem met de nokkenas sensor.
Zou een kapotte nokkenas sensor deze klacht kunnen veroorzaken?

Na een paar maanden start de motor nog steeds in één keer en rijdt de auto ook best goed. Recentelijk maakt de motor een wat ratelend geluid. Het is niet altijd en het lijkt niet uit te maken of de motor warm of koud is. Tijdens het rijden is er niks van te merken.
Wat zou dit kunnen zijn?

Ik had de melding ook al voor het vervangen van de bobine en de kabels en de bougies en na het vervangen en wissen van de foutcodes, komen dezelfde foutcodes weer terug. Dus bobine en kabels zijn nieuw (NGK).

De auto start meteen en loopt nog prima.
De vloeistoffen blijven ook op pijl. Ik heb zo'n app en OBD stekker om foutcodes uit te lezen en deze geeft wat foutmeldingen aan. o.a. combustion misfires en misfiring cylinder 2. Ik heb nog de bobine vervangen en de bougies maar de foutmelding blijft. Kan het een kapotte injector op cilinder 2 zijn?

de boel inmiddels weer opgebouwd. Nieuwe pakkingen, distributieriem, multiriem, filters en verse vloeistoffen.
Motor paar keer laten ronddraaien zonder starten, zoals Mechanic adviseerde.
Motor sloeg de eerste keer starten meteen aan en loopt netjes stationair. Paar proefritjes gemaakt en alles lijkt in orde .
Mechanic bedankt voor de hulp

In het werkplaatshandboek wordt de nokkenas olie keerring met speciaal gereedschap gemonteerd. Het is tool Mot. 1587 en dit lijkt een stuk draadeind met een bus en een moer om de keerring op z'n plaats te persen.
Is er een andere werkbare methode om deze keerring te monteren want dit gereedschap heb ik niet.

Niks dom hoor. Ik ben erg blij met je hulp en tips

Nu ik de kop weer ga opbouwen, vraag ik mij af, of ik de onderdelen zoals de nokkenas met wat gewone motorolie kan monteren of moet dit speciale olie zijn?

De nokkenas is los en het tandwiel zit echt vast met een grote inbus (zie bijlage).
Deze grote maat inbus heb ik niet dus dacht ik dat ik wellicht speciaal gereedschap nodig had

Ik bedoel dan het nokkenastandwiel idd. Heb ik hier speciaal gereedschap voor nodig of alleen een grote inbus?

Cilinderkop is gevlakt en gereinigd. Klepseals vervangen. Kleppen gereinigd, gepolijst en ingeslepen.

Nu zit er in het pakket pakkingen tevens een nieuwe keerring voor de nokkenas en deze wil ik eigenlijk ook wel vervangen nu ik zo bezig ben . Maar hoe krijg ik die nokkenas los van de nokkenasversteller?
Is een grote inbus zo te zien.

het zijn ook maar vier plekken waar een beetje vloeibare pakking moet komen hoor. Zie bijlage.

mechanic schreef: ↑06 aug 2021 15:29 Waar heb je loctite voor nodig dan, en vloeibare pakking? Er zijn zoveel soorten..

Ik hou technical note 6004A voor de D4F aan en bij de montage van de nokkenas wordt MASTIXO vloeibare pakking aanbevolen. Wellicht is een meer gangbare pakking ook prima?
Op de krukasbout zat een soort witte laag op het schroefdraad dus ik dacht aan een soort loctite achtig spul. Maar als het verder niet nodig is..

De kop is los en kaal gemaakt, op de kleppen na. Ik heb geen apparatuur of gereedschap om te vlakheid van de kop te meten dus ik denk dat ik de kop voor de zekerheid wil laten vlakken.
Nu zit er bij het set nieuwe pakkingen ook nieuwe klepseals. Is dit zelf te vervangen of is hier speciaal gereedschap voor nodig?
Ik zie dat ik op een paar plekken vloeibare pakking nodig heb en een loctite voor wat bouten, welke vloeibare pakking en welke loctite kan ik het beste gebruiken?

Bedankt weer voor de reactie.
Ik heb wel een slag moersleutel maar had geen dop 18 . Even losse dop 18 mm gehaald en bout kwam snel los.
Vandaag weer verder

Hoe kan ik het vliegwiel het beste blokkeren?
Ik ben niet in het bezit van een 582-01 blokkeer tool.

En de bovenste motor steun moet los maar is het ook noodzakelijk om de “low engine tie bar” te demonteren?

Bedankt voor de tips. Één en ander is afhankelijk van de staat van de kop. Ben benieuwd.
Bij het eventueel vlakken van de kop, mogen de kleppen blijven zitten, mits ze niet te ver uitsteken uiteraard.
Wat voor merktekens zijn er voor de klep afstelling? Of bedoel je misschien de tuimelaars?

Helaas start en loopt de motor nog steeds niet goed dus ik overweeg toch om de koppakking te vervangen.
Ik schaf een compleet setje pakkingen aan dus naast de koppakking ook kleppendeksel, inlaat, uitlaat en kleppenseals.

De distributieriem is 7000 km geleden vervangen; kan ik deze nog gewoon gebruiken of toch beter weer vervangen?
De cilinderkop moet vervolgens gevlakt worden en hiervoor moet de nokkenas gedemonteerd worden. Na het vlakken moet de nokkenas weer in de juiste stand gemonteerd worden, hoe kan ik dit het beste doen?

Wat zijn er verder nog voor punten waar ik op moet letten?

Kleppen gesteld en paar dagen mee gereden. Motor slaat goed aan en auto rijdt verder goed. Zo’n CO2 (zelf)testje gedaan met blauwe vloeistof en na 5 minuten stationair draaien geen verkleuring kunnen vaststellen.
Echter, de compressie is nog steeds laag voor twee cilinders; ca 7 bar.
Heeft de dealer een andere methode om CO2 te meten?
Zou er toch nog iets mis kunnen zijn met de kop of koppakking?
Welke werkzaamheden komen er bij kijken bij het vervangen van de koppakking ? Kop uiteraard maar vermoedelijk ook de demontage van distributie riem, waterpomp? Zijn beiden onlangs vervangen .

ok bedankt. Morgen weer verder

Op elke tuimelaar zit wel wat beweging, hoe minimaal ook.
Is het ok als de tuimelaar iets omhoog komt zodra ik de voelermaat ertussen schuif of is dat juist niet goed?
Alvast bedankt.

Ok bedankt.
Ik zoek nu nog een tip om de twee kleppen per tuimelaar op dezelfde waarde in te stellen.
Heb ik de ene klep goed, is de andere weer te te krap. Misschien moet ik meer geduld hebben

Bij nader inzien met een felle lamp en een schone bril, zie ik toch ineens een groef. Zo zie je maar
De eerste inlaatklep die ik test zit onder de 0,15 mm en moet minimaal 0,25 mm zijn dus ik hoop dat dit de oorzaak is van het probleem.

Ik heb nooit gehoord dat de Renault dealer de kleppen heeft gesteld. Is dit een onderdeel van een grote beurt of na zoveel km?
Zou het kunnen dat er soms kleppen worden gesteld bij het vervangen van de distributieriem?

Ja klopt, het is een blokbobine met losse bougiekabels.

Inmiddels meer gevonden in een technical note 6004A van Renault.

Camshaft without groove.
exhaust valve clearance between 0.20 and 0.27 mm.
inlet valve clearance between 0.10 and 0.17 mm.

Camshaft with groove.
This camshaft is identified by a groove between the cams (A2) and (E2). Repeat the adjustment procedure
for the valves indicated above, with the following adjustment
values:

- inlet valve clearance: 0.25 to 0.32 mm,
- exhaust valve clearance: 0.35 to 0.42 mm.

Ik kan geen groef ontdekken tussen inlaat cil 2 en uitlaat cil 2 dus ik ga maar voor de instellingen zonder groef.

Nee niet special na regen. En het starten gaat goed, het probleem zit meer in het onregelmatig stationair draaien (en schudden) bij koude motor.

Toegevoegd in 1 minuut 37 secondes:

mechanic schreef: ↑27 jun 2021 09:31 Er zijn 2 verschillende klep afstellingen bij deze motor, afhankelijk van een merkteken op de nokkenas meen ik me te herinneren. Is inmiddels 10jaar geleden..

Er blijken inderdaad twee verschillende nokkenassen te zijn voor deze motor, met en zonder groef.
Op een ander forum gevonden klepinstellingen wijken best we af van de waardes die ik tot nu toe had.

Specs met groef:
0.25...0.32 in
0.35...0.42 uit

Specs zonder groef:
0.10...0.17 in
0.20...0.27 uit

Ow zo. Snap het

Bedankt weer. Wat bedoel je met recyclen?

Ik had e.a. al gedemonteerd dus ik wil zelf eerst de kleppen checken. De volgorde heb ik gevonden en ook de voorgeschreven waardes.
Voor de inlaat lees ik tussen de 0,05 - 0,12 mm dus is 0,10 mm een goede afstand? Aan de uitlaatkant 0,15 - 0,22 dus 0,20 mm aanhouden?
Meteen 4 verse pakkingen voor de inlaat neem ik aan?

Ok bedankt, duidelijk. Er worden inderdaad korte stukjes mee gereden.
Maar een paar maanden geleden heeft de motor wel een oververhitting gehad vanwege een kapotte waterpomp dus het is niet ondenkbaar dat er toen toch schade is ontstaan.
Eerst maar even naar de kleppen kijken dan.

Onder de olievuldop zit vieze wit-bruine drap en dat zou duiden op een lekke koppakking toch?

Het testen van de compressie ging eigenlijk best soepel.
Met de flexibele leiding en 12mm adapter kon ik de slang handvast draaien en testen.
Motor op bedrijfstemperatuur. gaspedaal ingedrukt. Elke cilinder twee keer getest.
Cilinder 4 : 7 bar
Cilinder 3: 7,5 bar
Cilinder 2: bijna 9 bar
Cilinder 1: 9 bar

Wat kan ik opmaken uit deze resultaten

Bougies verwijderd maar zie niets vreemds.

Ik wil de compressie testen maar de bougies in dit D4F 770 blok zitten erg diep verstopt en de schacht is erg smal.
Ik heb een universeel compressie test setje. Is er een handigheid om de compressie te testen op dit motorblok?

Vloeistoffen blijven gewoon op pijl volgens mij.

De Twingo heeft altijd netjes de beurtjes gehad en vorig jaar bij 69000 km een nieuwe distrubutieriem.
Momenteel maakt de Twingo niet heel veel kilometers en filtertjes zijn nog als nieuw.
Ik zal de bougies verwijderen en en kijken of ik iets zie.
Bedankt weer.