Megane Senice 2003 motor wisselen van F4P720 naar F4P722

[hendrik77]

Ik heb een motor wissel gedaan van een F4P720 naar een F4P722.

Het motorblok uit mijn eigen auto had een elektronische gaspedaal regeling. Dit heb ik dit overgezet op het andere blok. Het uitlaatspruitstuk, smoorhuis met kabelboom ook over gezet van mijn eigen. Aangezien ik toch bezig was heb ik ook alle riemen vervangen en waterpomp met alle bij behorende pakkingen. Zodat ik eerste tijd even van onderhoud af ben.

Nu doet zich het volgende probleem voor, als ik de auto start blijft hij soms in een noodloop draaien, gaspedaal werkt ook niet. Motor slaat gelijk aan maar schaalt op naar 2500 tot 3000 tpm. Tussen dit bereik blijft hij op en neer gaan. Ik heb een OBD2 uitlees apparaatje en die geeft aan P0120 en P0302 (deze laatste melding komt waarschijnlijk nog uit mijn oude blok aangezien ik hierin een kapotte bougies had zitten die ik niet meer kon wisselen )

Als ik de motor uit doe en weer aan kan het ook zo maar zijn dat hij wel gewoon loopt maar hoog in toeren zo rond de 2000 tpm. Bedien ik dan het gaspedaal gaat hij wel omhoog in toeren.

Wat ik heb gemerkt is dat als de motor in noodloop gaat hij hiervoor op het dashbord het lampje van voorgloeien gaat branden het kriebeltje erboven volgens mij is dit prio melding 1.

Nu heb ik gezocht op deze fout codes en heb van alles en nog wat gelezen. Uit eindelijk een pdf file gevonden waarin aan werd gegeven welke aders ik kon door meten op de computer en elektronische gaspedaal. Tevens stond hier ook in van het smoorhuis. Deze aders lijken goed met de multimeter.

Mijn vraag is of er nog hele grote verschillen zitten tussen hardware matig een 720 of 722. En wat ik eventueel nog kan doen....

Alle info is welkom.....

[hendrik77]

Inmiddels een paar dagen verder en heel wat tijd aan onderzoek. Maar ik heb het gevonden.

Als eerst er zit geen verschil in 720 of een 722 wat betreft onderblok en kop. Het probleem wat ik had was dat hij na starten steeds hoog in toeren ging. Na het vervangen van een smoorhuisklep veranderde dit niet. Waar ik nu achter ben is dat er twee banen in zitten die je kunt na meten.

Voor iemand die dit wil testen of je klep het nog goed doet zet je contact aan wacht 5 sec niet starten maar bedien nu langzaam je gaspendaal. als je klep goed werk zal hij mee gaan in je gas vraag. Bij veel gas gaat hij volledig open en stationeer net niet helemaal dicht.

Waar ik niet achter kon komen wat de weerstandswaarden moest zijn. Ook werd mij steeds weer op gewezen dat het in de stekker zou kunnen zitten of in het smoorhuis zelf. Hieronder dan mijn meet waardes zodat wellicht iemand anders hier ook wat aan heeft.

pen 1 en 2 is weerstand baan 1 ( rond de 700 ohm in rust) (volledig open 1200 ohm of wel 1,2k) (volledig dicht 580 ohm)
pen 3 en 4 is voor de motor ( dit is eigenlijk een spoel. in deze spoel zit een magneet die de klep bediend je kunt dit eventueel ook testen met een 9v batt. (plus min maakt niet uit) niet op een 12v accu doen want die heeft te veel vermogen en slaat je aanslag stuk....)
pen 5 en 6 is voor weerstand baan 2 (rond de 550 ohm in rust) (volledig open ook 1200 ohm of wel 1,2k) (volledig dicht 500 ohm)

Hierna heb ik de bekabeling door gemeten richting de computer. Pennetje voor pennetje. Wel de accu loskoppelen. Ook richting min 12v en plus 12v kabel.

Uit eindelijk bleek hierin niks mis te zijn. Bij het verwisselen van de motor heb ik ook de lucht inlaat over moeten zetten. Aan de onderkant van deze inlaat bleken ook 5 pakkingen te zitten. Die volledig waren uitgehard. Hier zoog hij valse lucht aan die in de computer werd geregistreerd als smoorklep fout. Kwestie van de 5 pakkingen vervangen. Wel jammer dat deze niet echt goed koop zijn. Totaal 40 euro

Nu loopt de motor weer als nieuw.

[mechanic]

Gord dat je het euvel olgelost hebt.
Eigenlijk heb je de versleten pakkingen al eens in je handen gehad dus.